ico ico-02 ico-03 akcia
КОРЗИНА (пуста)
Сумма: 0 руб.

+7 (495) 623-2261
+7 (495) 623-1719

Для регионов России
8 800 500 35 35

Открыть полную фотографию с дополнительной информацией

  Биотоп - морской аквариум

Биотоп - морской аквариум

Морской аквариум должен наиболее полно имитировать биотоп кораллового рифа. Главная цель - это создание хороших условий для рыб и беспозвоночных животных, насколько это вообще возможно в аквариуме. В нём низкие концентрации питательных веществ важны не меньше, чем «правильное» освещение, течение, кормление и подбор животных. Только при соблюдении всех этих критериев в морской аквариумистике можно добиться успеха.

Прежде чем заняться установкой аквариума, необходимо определиться с его типом. В принципе, различают три типа морских аквариумов:

  1. рыбный аквариум без беспозвоночных, как это было в начале становления морской аквариумистики;
  2. аквариум, где главное место занимают беспозвоночные, а рыбам отведена второстепенная роль;
  3. аквариум смешанного типа с рыбами и беспозвоночными.

Аквариумы последнего типа сегодня доминируют над остальными, их часто называют рифовыми аквариумами. У каждого типа своя «изюминка» и различные требования к размерам, техническому оснащению и владельцу. Но даже среди аквариумов одного и того же типа эти требования могут варьироваться: например, в отношении объёма, качества воды и даже таких простых вещей, как высоты грунта. Возьмём   рыб-хирургов:  это  весьма   подвижные существа, к тому же они вырастают очень большими. Им необходимы просторные аквариумы с мощным течением. Столитровой «банки» хирургам, по определению, будет мало.

А вот для пары королевских грамм (Gramma loreto) этого объёма вполне достаточно. Если нырнуть где-нибудь в Карибском море, природном месте обитания королевских грамм, то можно увидеть, как эта красивая рыбка, живущая часто большими стаями у скалистого утёса, занимает и защищает территорию площадью 30*30 см. Такие «запросы» удовлетворить в аквариуме очень легко.

Другой немаловажный момент при содержании рыб - их агрессия. Некоторые морские рыбы настолько воинственны, что стараются уничтожить конкурентов, похожих на себя. Можно представить, как это сказывается на рыбе, которую постоянно третируют. Существуют также рыбы, например, мандаринки (Synchiropus picturatus), которые в маленьких аквариумах - даже с множеством укрытий - убивают однополых особей своего же вида. Многих рыб можно содержать парами или небольшими группами. Если это возможно, то к этому надо стремиться, так как только в этом случае вас ждут интересные наблюдения  за  рыбами,  особенно,   если они начнут нереститься. О специфической агрессии я ещё буду говорить в главе о рыбах и дам несколько рекомендаций.

Если же вы хотите сконцентрироваться исключительно на содержании беспозвоночных животных (морской аквариум второго типа), то размеры аквариума будут играть скорее второстепенную роль. У них нет ни нижних, ни верхних пороговых величин, однако новичкам из практических и финансовых соображений хотелось бы посоветовать начать с объёмов в 250-300 литров.

Для аквариумов, населённых исключительно беспозвоночными, приоритетное значение имеет качество воды, течение и количество света. При приобретении питомцев следует обращать внимание на то, чтобы у них были примерно одинаковые потребности. Это в существенной мере облегчит запуск и содержание аквариума. Животных размещают так, чтобы они не соприкасались друг с другом, при этом нужно учитывать скорость роста и агрессивность (токсичность) кораллов. В природе кораллы борются за каждый сантиметр субстрата, используя для этого физические и химические средства (BROCKMANN, 2000). Быстрорастущие виды затеняют своими ветками медленнорастущие, при соприкосновении более токсичные кораллы поражают ткань менее токсичных. Подобная тактика ведения «военных действий» развилась до такого уровня, что некоторые кораллы (например, галаксея обыкновенная Galaxea fascicularis) обзавелись настоящим биологическим оружием - стрекающими щупальцами длиной до 10 см. С их помощью они держат своих конкурентов на расстоянии. Эти примеры призваны показать необходимость предоставления   кораллам   достаточной для их роста и развития площади.   При   описании  кораллов,   подходящих для  начинающих аквариумистов, я   более   обстоятельно  рассмотрю этот аспект .

Третий тип аквариума - с рыбами и кораллами (так называемый рифовый аквариум) - является, на мой взгляд, самым красивым из всех, но и самым проблематичным, поскольку здесь мы имеем дело с комбинацией сложностей содержания двух других типов. Но, пожалуй, именно это обстоятельство делает этот тип самым привлекательным для аквариумистов, так как возможности формирования гармоничного подводного сообщества из рыб и кораллов бесконечно велики, наблюдения за ним часто превосходят все ожидания. В рифовых аквариумах необходимо учитывать потребности и рыб, и кораллов, то есть требуется большое пространство для плавания, отличное качество воды, идеальное течение, качественный свет для беспозвоночных. Кроме того, следует учитывать взаимную переносимость или, лучше сказать, непереносимость кораллов и рыб. Не каждый морской анемон подходит к каждой рыбе, и, наоборот, не всех рыб можно содержать с кораллами. Одна из причин - предпочтения рыб в пище. Отдельные виды (особенно семейство рыб-бабочек, Chaetodontidae) специализируются на коралловых полипах. Их соседство с кораллами в рифовом аквариуме неминуемо привело бы к гибели последних.

Одни виды рыб поедают моллюсков, у других - гастрономические предпочтения даже в рамках своего вида варьируются от рыбы к рыбе. Лучше всего это проиллюстрировать на рыбе-пинцете {Chelmon rostratus), которую аквариумисты нередко используют для борьбы со стеклянными розами {аиптазиями).

Некоторые пинценты совсем равнодушны к моллюскам, другие, напротив, с самого начала проявляют к ним интерес, у третьих он просыпается позже: лишь спустя несколько лет они резко меняют свои привычки и принимаются за моллюсков. Эти немногочисленные примеры показывают, насколько важно хотя бы в общих чертах иметь представление о том, каких животных вы хотите содержать, чтобы соответствующим образом оформить аквариум и избежать ненужных жертв.

С другой стороны, ясно, что морской аквариум является динамичной системой, подверженной постоянным изменениям. Со временем он будет меняться, причем не всегда в запланированном аквариумистом направлении. Возможно, интерес аквариумиста также изменится, и тогда аквариум с мягкими кораллами превратится в «банку» с твёрдыми кораллами, или же владелец аквариума захочет поэкспериментировать с другими видами рыб. А может быть, он откроет для себя всю прелесть актиний и рыб-клоунов, чтобы затем стать свидетелем завораживающего симбиоза между ними. Всё это возможно при соответствующем планировании и оборудовании морского аквариума.

Характерные черты различных типов морского аквариума: о важном - коротко

Тип 1 Рыбные аквариумы населены исключительно рыбами  Характеристика: 

  • низкие концентрации неорганических питательных веществ
  • хорошее качество света
  • очень хорошее течение
  • при выборе аквариума необходимо учитывать длину взрослых рыб и их «стиль» плавания

Тип 2 Аквариумы с беспозвоночными населены преимущественно беспозвоночными  Характеристика:

  • крайне низкие концентрации неорганических питательных веществ
  • очень хорошее качество и количество света
  • очень хорошее течение
  • размер аквариума играет второстепенную роль

Тип 3 Рифовые аквариумы населены рыбами и кораллами  Характеристика: складывается из свойств типов 1 и 2 Важно обеспечить:

  • крайне низкие концентрации неорганических питательных веществ
  • очень хорошее качество и количество света
  • очень хорошее течение
  • при выборе аквариума необходимо учитывать длину взрослых рыб и их «стиль» плавания


Техническое оснащение аквариума зависит от того, каких животных вы собираетесь содержать в нём. На фотографии представлен анемоновый аквариум с рыбой-клоуном Amphiprion percula и его симбиотической актинией Entacmaea quadricolor. Тем не менее, технические основы для любого типа аквариума остаются неизменными: адекватное освещение и течение, а также наличие пеноотделителя и системы обогрева.

Основное техническое оснащение морского аквариума

Итак, как было описано выше, в принципе, существует три типа морских аквариумов:

  1. рыбный аквариум,
  2. аквариум с беспозвоночными и
  3. «смешанный» аквариум с беспозвоночными и рыбами.

Эти различные типы аквариумов и их обитатели предопределяют техническое оснащение «банки». Оно может быть очень простым и отвечать «запросам» определенных видов животных (например, специальный аквариум для морских анемонов и анемоновых рыбок) или очень сложным, предназначенным для содержания групп животных с «узкой специализацией», скажем, таких, как незооксантелльные мягкие и твёрдые кораллы. Впрочем, основное техническое оснащение всех морских аквариумов включает в себя четыре компонента: освещение, течение, фильтрация, а также подогрев или охлаждение. Далее мне бы хотелось представить все эти компоненты.

Аквариумы, в которых будут содержаться незооксантелльные кораллы (на фото - красная Distichopora sp. на заднем фоне) и губки, несомненно, чрезвычайно красивы. Однако для создания такой «банки» потребуются немалые вложения: как финансовые, так и временные.

Освещение

Освещение морского аквариума имеет два важных значения: эстетическое и биологическое.

Эстетическая составляющая

Только в правильно освещенных аквариумах ваши питомцы смогут показать себя во всей своей красе. Существуют различные способы и типы освещения, позволяющие сделать из аквариума украшение или, лучше сказать, живую картину. От лабиринта из пещер до крыши рифа, от имитации лунных фаз до спецэффектов с применением  вспышек - технически  можно сделать всё! Можно даже пускать по поверхности солнечные блики с помощью ламп HQI. Однако в первую очередь нужно учитывать не эстетические соображения, а биологические потребности животных. Содержание зооксантелльных кораллов, чей рост зависит от интенсивности освещения, в «пещерных» аквариумах было бы таким же опрометчивым, как и размещение губок, предпочитающих тёмные гроты и ниши, под лампами HQI. Итак, прежде чем купить животное, следует найти информацию об условиях его жизни в природе и в соответствии с ними оснастить аквариум «правильным» светом.

Биологическая составляющая

В рыбных аквариумах освещение играет скорее второстепенную роль и потому выбор соответствующего светильника в определённом смысле зависит от вашего эстетического вкуса. В отношении светового климата большинство видов рыб невзыскательны: особенно это касается интенсивности освещения и его спектрального состава. А вот в рифовых аквариумах, напротив, освещение играет очень важную роль. Как уже было описано в разделе о коралловом биотопе (см. стр. 8), многие кораллы имеют в своих тканях одноклеточные водоросли, производящие в ходе фотосинтеза питательные вещества для коралла - хозяина. Таким образом кораллы покрывают львиную долю своих ежедневных потребностей в энергии, которую они затем используют для поддержания всех процессов жизнедеятельности и роста. Энергию для осуществления самого фотосинтеза в коралловый риф поставляет солнечный свет, который в наших аквариумах заменяется системами искусственного освещения. Иначе говоря, все животные, содержащие в своих организмах зооксантеллы, нуждаются для питания и роста в очень хорошем освещении, а это, в свою очередь, касается и интенсивности освещения, и качества источника света.

Энергию для жизни большинство кораллов черпает из солнечного света. С его помощью симбиотические водоросли производят необходимые для своих хозяев питательные вещества. Другими словами, без сильного солнечного света тропические рифы с зооксэнтелльными кораллами просто не смогли бы существовать.

Интенсивность излучения, освещённость и световой спектр

Под «интенсивностью излучения» и «освещенностью» подразумевается количество света, исходящее от его источника и попадающее в аквариум.
Освещённость (единица измерения - люкс, 1х - отображает соотношение падающего потока света (единица измерения - люмен, lm) к освещаемой поверхности (единица измерения - квадратный метр, т2). Освещенность равна 1 lx, когда поток света в 1 lm попадает на площадь, равную 1 м2. На мелководье коралловых рифов освещённость очень высокая (Van OMMEN, 1992). В полуденное время её значение колеблется между 114000 и 126000 lx. Чем глубже, тем меньше становится освещённость: на глубине 5 метров она уже составляет 28000-31000 lx, на отметке в 10 метров - 16000-17000 lx, а на 20 метрах - между 9100 и 10100 lx.

Так как большинство подходящих для аквариумного содержания кораллов в природе растут на мелководье, нам приходится обеспечивать им очень высокую освещённость. К сожалению, измерение освещённости требует больших расходов и вряд ли может быть проведено в домашних условиях, поэтому в аквариумистике применяются данные опытов и экспериментов. Они были рассчитаны на основе мощности источника света (единица измерения ватт, W) и в зависимости от высоты аквариума. Например, в продаже можно найти металлогэллогенные лампы мощностью 70, 150, 250, 400 и 1000 W, которые применяются в аквариумистике (см. ниже).

Разделение солнечного  света  на  спектральные  цвета:
когда белый (солнечный) свет попадает на призму, то он распадается на ивета - красный, оранжевый, жёлтый, синий и фиолетовый.

Твёрдый коралл из рода Fungia: слева под дневным светом, справа - после стимуляции синтеза флуоресцирующих протеинов. Фото: J.Wiedenmann.

Цвет освещения говорит о спектральном составе света. Свет - это электромагнитное излучение, состоящее из волн различной длины {единица измерения - нанометр, nm).

Видимая человеческому глазу часть электромагнитного излучения находится в диапазоне 380-780 nm. Если разложить её, к примеру, с помощью призмы на составляющие, то фиолетовые тона займут диапазон между 380 и 420 nm, синие - между 420 и 490 nm, зелёные - между 490 и 575 nm, жёлтые - между 575 и 585 nm, оранжевые - между 585 и 650 nm, а красные - между 650 и 750 nm. Кроме того, существует излучение, которое не воспринимается человеческим глазом. К нему относится инфракрасное и тепловое излучение (в длинноволновом диапазоне свыше 750 nm), а также рентгеновское и гамма-излучение (короткие волны).

Наряду с видимым светом определённое значение в аквариумистике имеет и ультрафиолетовое излучение. Выделяют три поддиапазона ультрафиолетового излучения: UV-A, UV-B и UV-C.
У стрекающих животных были выделены флуоресцирующие протеины, которые применяются в современных биологических и медицинских исследованиях. У самих животных они выполняют самые различные функции. Верхний ряд показывает нормальную окраску, нижний ряд окраску после стимуляции синтеза флуоресцирующих протеинов. Фото: J.Wiedenmann.

Спектр солнечного света, на фотографии - в погожий зимний день на юге Германии - можно замерить и представить в виде диаграммы, белая линия показывает интенсивность света при определённой длине волны к определённому моменту времени. Интенсивность может меняться в зависимости от таких параметров, как положение солнца или облачность. Диаграмма: S. Brunnengraber.

UV-A-излучение (315-400 nm), которое проникает через обыкновенное силикатное стекло, вызывает флуоресценцию кораллов. Этому явлению способствует целый ряд различных флуоресцирующих пигментов, биологические функции которых различны. С одной стороны, пигменты защищают кораллы от опасного ультрафиолета и высокой интенсивности света в чистой прибрежной воде (см. об этом Wiedenmann, 2005), отражая, например, яркий видимый свет, который может тормозить процесс фотосинтеза зооксантелльных водорослей и даже вызывать у кораллов стресс. С другой стороны, флуоресцирующие пигменты кораллов, живущих на большей глубине или в тени, выполняют, видимо, абсолютно противоположные функции. Очевидно, они усиливают действие получаемого солнечного света и повышают эффективность фотосинтеза симбиотических водорослей, что, естественно, способствует лучшему снабжению кораллов питательными веществами.

UV-B излучение (280-315 nm) - это , вызывающее у людей солнечные ожоги. То есть UV-B-излучение очень опасно и потому не должно попадать в аквариум. К счастью, нормальное силикатное стекло поглощает UV-B-волны, так что при использовании соответствующих защитных стёкол никакого вреда животным не наносится. UV-C-излучение охватывает диапазон между 100 и 280 nm. Для живых тканей этот вид излучения чрезвычайно опасен. В аквариумистике UV-C-излучение применяется в UV-стерилизаторах (UV-лампах), с помощью которых вода освобождается от вредоносных бактерий.

Очень часто UV-лампы применяются в аквариумах с рыбами и беспозвоночными в профилактических целях: ультрафиолет убивает паразитов, чьё развитие проходит в толще воды. Разумеется, попадание UV-C-излучения в аквариум недопустимо. Осветительные приборы, испускающие излучение поддиапазонов UV-C и UV-B, следует использовать только с защитными стёклами, иначе очень быстро у рыб и беспозвоночных возникнут неизлечимые болезни (см. об этом THALER, 2005). Спектр дневного света можно измерить и представить в виде диаграммы. Целью каждого морского аквариумиста, особенно того, кто содержит рифовые аквариумы, является создание системы освещения, которая наиболее полно будет имитировать природный спектр света. Только в этом случае кораллы будут расти хорошо и покажут свои естественные цвета. В этой связи нужно упомянуть и ещё об одном понятии - температуре света, которая измеряется в Кельвинах (К).

Какая же температура цвета наиболее благоприятна для рифового аквариума? Чтобы ответить на этот вопрос, предлагаю ещё раз

Обьяснение температуры света физиками выглядит несколько запутанным: «Температура света -это температура абсолютно чёрного тела, при которой оно испускает излучение с той же цветностью (хроматичностью), что и рассматриваемое излучение».


Т5 54W 10.000 К (aqualine Reef White) T5 54W Reef Blue (aqualine)

Цель каждого аквариумиста, планирующего запустить рифовый аквариум, - обеспечить своих животных светом, который по своему качеству и количеству будет соответствовать естественному солнечному свету. Только в этом случае кораллы хорошо растут и демонстрируют натуральную окраску. Для достижения этой цели наиболее подходящими источниками света будут светильники HQI 250 ватт с температурой 10000 К (спектр слева вверху) и HQI 250 ватт с температурой 16000 К (спектр справа вверху), а также трубки Т5 10000 К (слева внизу) и Т5 Reef Blue (справа внизу).

Лампы с температурой света 10000 К наиболее точно имитируют естественный солнечный свет коралловых рифов. Источники света с температурой 16000 К и актинические пампы (Reef Blue) могут использоваться только в комбинации с цветностью света, равной 10000 К, или дневным светом (спектры любезно предоставлены фирмой Aqua Medic).

«Холодный» и «тёплый» свет

Для нас, практиков, это означает следующее: чем выше температура цвета, тем «белее», или «холоднее», свет. В этом случае преобладают фиолетовые, синие и зеленые составляющие цвета. Если температура цвета низкая, то свет становится «тёплым», при этом доминируют оранжевые и красные компоненты излучения.

обратиться к естественным условиям обитания аквариумных животных. Температура цвета солнца составляет примерно 5800 К. Но поскольку дневной свет предста-вляет собой смесь из солнечного и отражаемого атмосферой света, температура цвета в зависимости от погоды и времени года может достигать 30000 К (Fossa & nilsen, 2001). Исходя из этих величин, для рифовых аквариумов я рекомендую источники света с температурой цвета от 5200-6000 К (то есть лампы так называемого дневного света, для обозначения которых обычно используется английский термин «Daylight», сокращенно D). Если вы хотите, чтобы ваши кораллы имели оптимальную окраску, то приобретайте лампы с высокой температурой цвета (10000-13000 К). Светильники с ещё большим количеством Кельвинов подходят только для специальных аквариумов или испозьзуются в качестве источников дополнительного освещения. Лампы с температурой цвета меньше 5000 К (отметка NDL = «холодный белый») не годятся для рифовых аквариумов, но используются в чисто рыбных «банках».

Типы освещения для морских аквариумов

Для освещения аквариумов стандартных объёмов от 250 до 500 литров известны два типа ламп, отвечающих вышеназванным требованиям: HQI и Т5.

Освещение HQI

Сокращение HQI используется для обозначения металлогалогенных ламп производства фирмы Osram и уже давно стало нарицательным для такого типа ламп.
Говоря о металлогалогенных пампах, мы имеем в виду газоразрядные лампы высокого давления, принцип действия которых основывается на дуговом разряде. Выглядит это так: между обоими электродами лампы возникает искра, которая вызывает загорание лампы. В зависимости от наполнения излучается свет различной температуры цвета.
Как уже говорилось, для рифовых аквариумов подходят только лампы с цветовой температурой от 5200 К и выше. Из своего опыта могу сказать, что наиболее оптимальными являются HQI-лампы с температурой цвета между 10000 и 13000 К. Для аквариумов с максимальной поверхностью 80x80 см и высотой водного столба 60 см, в которых содержатся нуждающиеся в хорошем свете мягкие кожистые и твёрдые кораллы, потребуется HQI-лампа мощностью 250 W с подходящим рефлектором. Для более высоких аквариумов (например, 80 см) следует приобретать 400-ваттные трубки, для «мелководных» аквариумов (высота до 50 см) будет достаточно лампы на 150 W. При этом расстояние между светильником и поверхностью воды должно составлять 35-40 см (берегите HQI-лампы от брызг; о том, как адаптировать кораллы к высокой интенсивности света, см. на стр. 37). Обратите внимание, что HQI-лампа с цоколем должна находиться за защитным стеклом, поскольку лампы этого типа излучают ультрафиолет, который может вызвать ожоги у животных и у самого аквариумиста (см. также стр. 29)! Дополнительное преимущество освещения HQI-лампами состоит в том, что они создают в аквариуме эффект солнечных «зайчиков». Кто уже хотя бы раз нырял в тропических морях с аквалангом или маской, тот видел, особенно при ясной погоде и легкой волне, солнечные блики на песчаном дне лагун или известняковых отложениях коралловых рифов. HQI-све-тильники создают этот эффект на дне или декорациях аквариума. Солнечные «зайчики» имеют исключительно эстетическое значение и не выполняют никакой биологической функции.


HQI-лампы - великолепное решение для рифовых аквариумов.
Р На фотографии -лампа мощностью 250 ватт с температурой света 10000 К.

Люминесцентные лампы

Люминесцентные лампы - это газоразрядные лампы. Принцип их действия достаточно прост. На концах длинной трубки (колбы), наполненной газовой смесью и окрашенной изнутри люминесцентным веществом, расположены два полюса. Как только трубка подключается к электрическому току, на полюсах создаётся высокое напряжение. В результате этого газовая смесь ионизируется и возникает электрический разряд. Образовавшееся в ходе электрического разряда излучение воздействует на люминесцентное вещество, и оно начинает светиться.
Если ещё до недавнего времени HQI-лам-па считалась верхом совершенства в аквариумном освещении, то в последние годы альтернативу ей создают люминесцентные Т5-лампы с диаметром трубки 16 мм. В отличие от использовавшихся Т8-ламп (диаметр 26 мм), популярных главным образом у пресноводных аквариумистов, Т5-светильники обладают большей мощностью света при меньшем потреблении электроэнергии и таким образом на 30% эффективнее. Кроме того, эти люминесцентные лампы имеют разную длину и цветность. А поскольку они ещё и очень узкие, то аквариумист без труда может разместить нужное количество трубок над аквариумом. Собрав все эти факты воедино, делаем вывод, что Т5-лампами можно оптимально осветить почти любой аквариум. Правда, от них вы не получите типичных для морских лагун солнечных «зайчиков».

Для рифового аквариума особенно подходят Т5-светильники различных производителей с цветностью Daylight (примерно 6000 К) или 10000 К. Эти трубки следует комбинировать вместе с «актиническими синими» или синими люминесцентными лампами в пропорции 2:1 (Daylight/10000 К: актинический синий/синий). Актинические синие лампы излучают практически только фиолетовый или синий цвет в волновом диапазоне 400 nm. Считается, что этот свет стимулирует рост кораллов, кроме того, благодаря различным пигментам, которые образуются за счёт света актинических синих ламп, кораллы выглядят более красиво. Ну и наконец использование люминесцентных трубок позволяет создавать эффект сумерек, что благоприятно отражается на самочувствии рыб. В последнее время производители всё чаще предлагают как HQI-трубки, так и люминесцентные лампы с большей температурой цвета (15000 и 20000 К). В США они пользуются огромным успехом. Однако качество излучаемого ими света ниже и по сравнению с описанными выше светильниками (10000 К) их свет темнее, поэтому не все аквариумисты - из эстетических соображений - любят эти лампы. В этой связи я не рекомендую использовать трубки с очень высокой цветностью как единственный источник света в стандартных аквариумах, а вот комбинация с Daylight или лампами с цветовой температурой 10000 К видится мне вполне рациональной.

Работают трубки Т5: «синяя», «красная» и «белая». «Синий» и «белый» цвета подходят для морских
аквариумов, «красный» - нет.

Количество люминесцентных ламп для оптимального освещения аквариума зависит, конечно же, от содержащихся в нём животных. Для аквариумов размерами 120-140x50x50 см (ДхШхВ), в которых будут расти зооксантелльные кораллы, ориентировочно понадобятся как минимум 4 Т5-лампы длиной от 115 см (мощность каждой 54 W).

Морские аквариумы можно также хорошо освещать люминесцентными трубками.

Вверху - трубка TS, ш^ш» внизу - Т5.

Лунный свет

Многие аквариумисты создают имитацию лунного света. Этот лунный свет либо уже интегрирован в светильники, либо в крышку дополнительно встраивается «синяя» лампа накаливания низкой мощности (например, 25 W). Освещение лунным светом должно начинаться ещё при включённых «дневных» лампах или непосредственно после их отключения. Рано утром, после того как первые лучи естественного света попадут на аквариум, искусственную луну можно отключить. Имитация лунного света выполняет две функции. Во-первых, в ночное время он помогает рыбам, испугавшимся чего - либо, сориентироваться и избежать ненужных повреждений и стресса. Во-вторых, лунный цикл регулирует стратегию размножения беспозвоночных. Половое размножение кораллов, с одной стороны, способствует широкому распространению отдельного вида, а с другой - предотвращает близкородственное скрещивание. Однако проблема при половом размножении заключается в том, что сидячие беспозвоночные не могут обьединяться в пары или нерестовые группы так же легко, как рыбы. Кроме того, некоординированный выброс половых продуктов не принесёт никакого успеха, так как вероятность того, что два коралла одного и того же вида находятся близко друг от друга в момент нереста, очень мала. Я уже не говорю о том, что половые продукты кораллов служат пищей для многих рыб и живот-ных-фильтровальщиков. Именно поэтому кораллы должны были развить «скоординированную» стратегию размножения, чтобы обойти эти проблемы. И стратегия эта регулируется в том числе и лунным светом. Речь идёт о так называемом массовом нересте, который происходит, к примеру, на Большом Барьерном рифе у северного побережья Австралии один раз в год (Harrison & Wallace, 1990). Во время такого нереста почти все кораллы и другие беспозвоночные одновременно выделяют в воду свои половые продукты. Это делает возможным успешное оплодотворение гамет и повышает шансы огромного числа образовавшихся организмов на выживание. Одним из факторов, вызывающих массовый нерест, является лунная фаза незадолго до полнолуния. Однако очевидно, что одного только лунного цикла недостаточно, поэтому существует и второй фактор - температура, которая должна достичь своего максимума. В том же Большом Барьерном рифе этот температурный максимум приходится на раннюю весну.


Имитировать лунный свет в морских аквариумах необязательно. Однако если вы хотите использовать лунный свет, то для этого подойдёт простая лампочка мощностью 25 ватт, которая будет включаться и отключаться с помощью реле времени.

«Массовое икрометание» кораллов и ракушек вполне может привести к проблемам. Мало того, что их половые продукты загрязняют воду, так они ещё и снижают её качество, что может вызывать гибель отдельных животных.

На этом коротком примере видно, что одной только имитации лунного света будет недостаточно, чтобы вызывать в аквариуме нерест кораллов: требуется имитация отдельных лунных фаз - новолуния и полнолуния. В наши дни для этого существуют технические возможности, однако подобное оборудование стоит очень дорого. В любом случае, если только вы не собираетесь специализироваться на половом размножении кораллов, такие затраты вам не нужны. Стоит также отметить, что в нормальном аквариуме массовый нерест беспозвоночных может повлечь за собой серьезные проблемы. Так, гигантские ракушки семейства Tridacnidae выделяют такое количество половых продуктов, что очень быстро качество воды ухудшается, и многие животные погибают. Тем не менее, простая (без чёткого соблюдения фаз) имитация лунного света в аквариуме по названным выше причинам целесообразна. Кроме того, она облегчает ночные наблюдения за животными.

Имитация лунного света: о важном - коротко

Функции:

  • помощь животным в ночном ориентировании;
  • ключевой фактор в половом размножении кораллов.


Сфера применения: во всех типах аквариумов.

Долгота освещения:

начало: либо совмещение с работой последней люминесцентной лампы, либо сразу после отключения освещения;
окончание: рано утром, когда естественный свет начнёт падать на аквариум.

Комбинация различных источников света уже давно зарекомендовала себя. Рекомендуется совмещать HQI-лампы с синими или актиническими синими люминесцентными лампами. Кораллы под таким светом особенно хороши. С помощью реле времени в своём аквариуме можно «устроить» восход солнца, зарю и сумерки.

Комбинация источников света

В большинстве случаев источники света комбинируются. Обычно HQI-светильники дополняются одной или двумя синими и актиническими синими люминесцентными лампами. При таком освещении кораллы выглядят особенно ярко и естественно. В подобной комбинации актинические синие лампы, как правило, подключают так, чтобы работать они начинали за полчаса до включения HQI-ламп и светились на полчаса дольше последних. Такая последовательность включения положительно сказывается на рыбах, поскольку возникает 30-минутный сумеречный период, во время которого они могут спрятаться в свои укрытия.

Не пугайте рыб! Если подобной сумеречной паузы не предусмотрено, то при внезапном включении и отключении света некоторые рыбы пугаются и могут пораниться об острые края кораллов и даже выпрыгнуть из аквариума.

Длительность освещения, срок службы ламп и регулярное профилактическое обслуживание

Минимальная ежедневная длительность основного освещения должна составлять минимум 8 часов (рыбные аквариумы, аквариумы с кожистыми и мягкими кораллами) и максимум 10-12 часов (аквариумы с восприимчивыми твёрдыми кораллами). Мои светильники работают с обеда и до вечера (с 13 до 23 часов). Синие трубки включаются в 12:30 и выключаются 23:30. Лунный свет горит с 23:30 и до 08:00. Лампы включаются с помощью реле времени (обратите внимание на максимальную мощность HQI-ламп, которые вы будете подключать к реле!).

Срок службы HQI-светильников и люминесцентных трубок ограничен. С течением времени они теряют как в интенсивности света, так и в цветовой температуре. Последнее особенно хорошо заметно у HQI-трубок, если поместить их на белом фоне,

Возможный режим освещения для рифового аквариума. Основное освещение (HQI-светильники или люминесцентные пампы Т5) включается в 12.00 и выключается в 22.00. Синие трубки включаются и выключаются позже на полчаса: в 11:30 и 22:30 соответственно. При использовании лунного света можно включать его, например, в 22:30, а выключать утром в 08:00. Время освещения можно увеличить или сократить.

на котором виден красноватый оттенок «постаревшей» лампы. По причине старения и люминесцентные, и HQI-лампы необходимо регулярно менять на новые каждые 12 месяцев. При этом следует тщательно почистить отражатели, чтобы добиться оптимальной светоодачи. По этой же причине нужно регулярно очищать защитные стёкла HQI-ламп от следов брызг.

Адаптация кораллов к новым лампам HQI и Т5

После замены HQI-трубок и люминесцентных ламп необходимо заново адаптировать сидячих беспозвоночных к увеличившейся освещённости и изменившейся цветности, поскольку особенно те их них, кто находится в верхних слоях воды, могут получить ожоги. Существует несколько способов адаптации. На несколько дней лампы можно подвесить чуть выше обычного уровня, что увеличит расстояние между ними и поверхностью воды, или прикрыть аквариум стеклом. Я предпочитаю сократить длительность освещения наполовину, а затем каждую неделю постепенно увеличивать его продолжительность на один час, пока не будут достигнуты первоначальные параметры. Благодаря этим действенным мерам можно избежать нанесения вреда беспозвоночным. При переходе с HQI-ламп на люминесцентные Т5-светильники и наоборот следует также прибегать к подобным мерам. При покупке кораллов также осторожно адаптирйуте их к новым условиям освещения. Особое внимание нужно уделить тому, при каком освещении животные находились у продавца: если освещение было тёмным, то сажать их под очень яркий свет категорически нельзя. Лучше всего постепенно, в течение нескольких недель, приучать их к новому «искусственному» солнцу. Я рекомендую поместить кораллы сначала у самого дна, а через несколько дней чуть-чуть поднять их и действовать так, пока наконец они не займут окончательное, запланированное для них место. Разумеется, в течение всего периода акклиматизации нужно очень внимательно следить за животными, чтобы вовремя замедлить или, наоборот, ускорить процесс адаптации. Тревожный симптом плохого самочувствия кораллов - закрытые даже при наилучшем качестве воды и режиме течения полипы.

Нужно пи прикрывать аквариум стеклом?

Обычно морские аквариумы не прикрываются стёклами. Исключение составляют чисто рыбные аквариумы или «банки» с пугливыми рыбами (например, великолепный красноплавничный бычок Nemateleotris magnificus), которые легко могут выпрыгнуть, или с рыбами, постоянно пытающимися вылезти из аквариума (например, мурены). Покровное стекло отражает или частично поглощает свет и, соответственно, изменяет освещённость и цветность. Особенно это проблематично в рифовых аквариумах, на оптимальное освещение которых тратится больше средств и времени. Однако, в некоторых случаях, использовать защитное стекло просто необходимо: к примеру, зимой в ночное время, так как при подобных условиях испаряется большое количество воды (в 800-литровых аквариумах до 5-6 литров ежедневно), которая конденсируется на самых холодных стенах и образует там очаги плесени. Если вы накрываете аквариум, то как минимум раз в неделю вам придётся чистить стекло, чтобы сквозь него проходило оптимальное количество света. В прохладное время аквариум можно накрывать только ночью, а днём чаще проветривать помещение и таким образом контролировать оседание паров воды на стены. А вот летом накрывание аквариума может привести к нежелательному нагреву воды. И поскольку температура не должна превышать 28° С придётся включать специальный охладительный прибор или - после снятия стекла - использовать вентилятор. При этом испарение усилится, и вода начнет охлаждаться. Само по себе испарение воды из открытых аквариумов проблемой не является. Оно компенсируется добавлением либо чистой пресноводной воды, либо кальквассера (см. стр. 85 и 92). Никогда не используйте для этой цели морскую воду! Вливая пресную воду, следите за тем, чтобы она не попадала непосредственно на беспозвоночных.

Чтобы не ухудшить качество и количество света, морские аквариумы, как правило, не накрывают стеклом. Исключение составляют аквариумы с пугливыми рыбками, например, огненными бычками, Nemateleotris magnificus. Кроме того, иногда требуется прикрывать аквариумы стеклом в зимнее время, чтобы сократить обьём испарений и не допустить оседания конденсата на холодные стены помещения.

Освещение: о важном - коротко

Типы освещения морских аквариумов: HQI-лампы или люминесцентные Т5-трубки.
Оптимальная температура для нормальных аквариумов дневной свет (5200-13000 К), рекомендуется
комбинировать с актиническими синими лампами.
Освещённость для аквариумов с беспозвоночными:

HQI: 1 х250 W для площади 80x80 см и высотой водного столба 60 см.
Т5: для аквариума следующих размеров 120x50x50 см (ДхШхВ) 4 Т5-трубки по 54 W каждая.

Длительность освещения;

Рыбные аквариумы: 8-12 часов.
Аквариумы с кожистыми и мягкими кораллами: 8-12 часов.
Аквариумы с твёрдыми кораллами: 10-12 часов.

Регулярная профилактика:

замена трубок и ламп на новые каждые 12 месяцев, очистка отражателей:
по необходимости очистка покровного стекла или защитных стёкол HQI-трубок от разводов.

Особые меры безопасности:

никогда не используйте HQI-светильники без защитного стекла!
после смены HQI-трубок на Т5-лампы постепенно адаптируйте кораллы к новому освещению, вновь купленные кораллы также должны пройти период привыкания.

Течение выполняет несколько функций в морском аквариуме. С одной стороны, оно снабжает кораллы частичками пищи и удаляет нежелательные продукты обмена веществ или наслоения вредных субстанций. С другой стороны, течение помогает кожистым и мягким кораллам избавиться от кожи во время линьки. На фотографии карибский рогатый коралл Pterogorgia sp. во время линьки. Фото: В. GoGeie.

Течение

Многие из аквариумных питомцев в естественных условиях проживают в рифах с интенсивным течением, играющим очень важную роль, например, для кораллов. С одной стороны, оно снабжает их пищей в виде планктона, растворённых питательных веществ и элементов (кислород, кальций, карбонаты). С другой стороны, течение уносит с собой продукты обмена веществ. Кроме того, циркуляция воды способствует механической очистке кораллов. Многие кораллы привыкли к мощному, постоянно меняющемуся течению, которое, следовательно, необходимо имитировать в аквариуме: этим вы гарантируете поддержание хорошего самочувствия рыб и беспозвоночных и влияете на формирование внешней формы кораллов. Проиллюстрирую это положение на двух примерах: кожистые и рогатые кораллы могут «линять». С помощью «линьки» они избавляются от крошечных водорослей, поселяющихся на их ткани. Этот процесс был бы невозможен без сильного рифового течения. Если же из-за слабого течения сброса водорослей не происходит, то эти паразиты могут вызвать гниение и отмирание ткани и даже гибель всего коралла.

Многие зооксантелльные кораллы тянутся к солнечному свету в поперечном направлении к течению. Если во время посадки аквариумистом это обстоятельство было проигнорировано, кораллы начнут изменять свою форму, чтобы вновь занять оптимальное положение. Это очень хорошо видно на сфотографированном рогатом коралле Pterogorgia, вершинные точки роста которого направлены вертикально к поверхности воды и, таким образом, к источнику света.

Многие зооксантелльные рогатые кораллы тянутся к солнцу и оказываются прямо на пути течения. Причина - в питании. Кораллы, в том числе и зооксантелльные рогатые кораллы, питаются отчасти планктоном (см. об этом стр. 9). Эффективность поимки планктона в течении выше, чем при нахождении рядом с ним. Если при посадке в аквариуме коралл занимает положение «параллельно течению», то в скором времени животное начнёт менять свою форму, стремясь «залезть» своими ветками в поток воды. В принципе, существует рва типа течения: ламинарное и вихревое (турбулентное). Ламинарное течение равномерное, без завихрений. Часто его можно наблюдать у отвесных скал, уходящих на большую глубину, или, например, в мелководных биотопах Карибского моря, где доминируют горгонии. Из-за ламинарного течения многие из этих горгонии имеют плоскую форму. В качестве подвида ламинарного течения можно назвать «маятниковое» течение, при котором вода во время волнения на море движется в направлении берега и возвращается назад. Кораллы с мягким скелетом колышутся по течению, словно маятники часов. Ламинарное течение возникает там, где потоку воды не мешают коралловые рифы или подводные скалы. Однако если ламинарное течение встречает на своем пути риф, то возникают завихрения, и мини-потоки начинают менять своё направление. Это течение усиливается разбивающимися о рифы волнами, увлекающими воду в каналы, которыми испещрён риф.

Типы течения: А = ламинарное, В = турбулентное; направление течения показано стрелками.

Помпы течения

За циркуляцию воды в аквариуме отвечают так называемые помпы течения, или перемешивающие помпы. Они не имеют ничего общего с фильтрами и применяются исключительно для создания течения, поэтому их не нужно присоединять к фильтрующим канистрам.

Не используйте фильтровальную вату с помпами течения!

Не прикрепляйте к всасывающему патрубку помпы течения фильтровальную вату. С одной стороны, вата снижает интенсивность перемешивания воды, а с другой - начинает функционировать как биологический фильтр, что рано или поздно повысит концентрацию нитратов в аквариуме (см. стр. 61).

В настоящее время многие производители предлагают очень хорошие помпы различной мощности, так что для каждого типа аквариума можно подыскать подходящее оборудование.

В большинстве аквариумов используется вихревое течение, поскольку создание исключительно ламинарного течения -очень трудное занятие. Для него аквариумы обычно слишком малы (вернее сказать, слишком коротки). Кроме того, аквариумные декорации вызывают многочисленные завихрения, которые кораллами, взятыми из рифа, только приветствуются. В подобных условиях живут многие кожистые и мягкие кораллы, а также актинии. И только уже упоминавшиеся «плоские» виды привыкли к ламинарному течению. Однако в условиях аквариума они обычно начинают «куститься», причём это никак не влияет на состояние их здоровья.

Помпа фирмы Tunze (Tunze Turbelle stream 6101) создаёт течение в рифовом аквариуме.

Пожалуй, единственная возможность для имитации ламинарного «маятникового» вэйвбокса в направлении к противоположной стенке аквариума. Контроллер отключает помпу, и вода течёт обратно в вейвбокс. Посредством регулярного включения и отключения помпы возникает «маятниковое», практически ламинарное течение. Главное условие: вода должна течь параллельно декорациям, а не наталкивается на них. Необходимо помнить, что высота искусственной волны в зависимости от размеров аквариума и настроек помпы может достигать 2 см, и вода при определённых обстоятельствах может вылиться через край. «Маятниковое» течение особенно важно в специальных аквариумах, где содержатся животные, привыкшие к ламинарному течению (например, морская трава, горгонии). С помощью вэйвбокса вы сможете воссоздать естественные для этих организмов условия и придать специальным аквариумам более эстетичный вид.

Один из самых простых способов создания ламинарного течения - использование так называемого веэйвбокса фирмы Tunze.

Фото: С. Hug, фирма Tunze Aquarientechnik.

Для поддержания нормальной работы помп течения необходимо проводить регулярные профилактические работы. Время от времени нужно очищать защитные решётки, находящиеся у всасывающего патрубка помпы, от водорослевых нарастаний. Ту же процедуру следует проделывать с пропеллером и выходным отверстием
помпы. Периодичность таких чисток зависит от скорости роста водорослей, но в среднем они должны проводиться каждые 4-8 недель.

Уксусная ванночка

Если вы используете кальциевый реактор (см. стр. 96), то, кроме водорослей, на детали помпы может откладываться кальций, что может заметно снизить её мощность и препятствовать охлаждению. В этом случае поможет уксус (длительность процедуры зависит от толщины отложений), который разъедает кальций. Рузумеется, уксус следует развести водой.

Сила течения

Насколько сильным должно быть течение в аквариуме? Привести точные данные -например, сколько сантиметров в секунду должна течь вода - непросто, поскольку сделать замеры подобных параметров очень тяжело, поэтому в морской аквариу-мистке принято измерять течение суммой прокачанных помпами объёмов аквариума за один час. Для расчёта берутся только помпы течения. Помпы, качающие воду из фильтров, во внимание не принимаются: они никак не влияют на течение в «банке». Для рифового аквариума течение измеряется как минимум 10-ю или 15-ю прокачанными объемами в час. Для 300 - литровых аквариумов нужно использовать перемешивающие помпы с общим объемом рециркуляции 3000-4500 литров в час. Лучше всего распределить эту мощность на две помпы, размещённые напротив друг друга по разные стороны аквариума: таким образом вы сможете имитировать течение естественного кораллового рифа. Также можно подключить помпы к реле: импульсная подача воды создаст «маятниковое» течение, в котором некоторые беспозвоночные выглядят привлекательнее и которое никак не влияет на здоровье животных. Кроме того, с помощью реле можно включать помпы попеременно и тем самым избегать появления «мёртвых» зон, в которых застаивается вода. При двух помпах, расположенных на противоположных сторонах аквариума, рекомендуемая длительность работы каждой помпы составляет 6-8 часов. Спустя 4-6 часов после начала работы первой помпы включается вторая помпа. Пару часов помпы качают воду вместе, затем первая помпа отключается и работает только вторая помпа. Ещё через 4-6 часов первая помпа включается и цикл начинается заново. Однако сильной смены направления течения в ночное время следует избегать, чтобы предотвратить засасывание спящих рыб или двигающихся беспозвоночных животных. Если вы нашли оптимальный режим течения, при котором беспозвоночные чувствуют себя особенно хорошо, то желательно не менять его, дабы избежать негативных последствий для кораллов и полипов.

Вихри в аквариуме? Нет проблем!

Расположите помпы течения так, чтобы производимый ими поток воды ударял, например, о переднюю стенку аквариума. Возникшая в результате столкновения турбулентность придаёт аквариуму вполне естественный вид.

Расположение помп течения (А) и возможный режим течения для рифового аквариума (В). Режим течения зависит от содержащихся в «банке» организмов. Следует также заметить, что приведённый здесь интервал течения подстроен под режим освещения (см. стр. 37).

Если полипы, как у этого кожистого коралла, раскрываются полностью, значит, в аквариуме оптимальное течение.

Если вы планируете содержать беспозвоночных, нужно подыскать для них наиболее оптимальное место с учётом течения. Поместите коралл на запланированное место среди декораций и понаблюдайте за ним в течение нескольких дней. Если коралл раскрывается полностью (например, кожистый коралл открывает все свои полипы), значит, его местоположение правильное. Если же коралл не открылся, то минимум через 5-6 дней и самое позднее - через 14 дней - его надо пересадить. Правда, необходимо учитывать, что течение является не единственным параметром, который определяет хорошее самочувствие кораллов. Сюда также относятся освещение, качество воды и общее состояние животного на момент покупки. Сильно повреждённый коралл, вероятно, даже при оптимальных условиях не сможет регенерироваться.

Чтобы читатель получил представление о разнице требований к течению, которые предъявляют разные аквариумные животные, я попытался разделить их по группам и дать самые общие рекомендации (более подробную информацию вы найдёте в описании каждого конкретного животного):

Дпя большинства видов рыб течение не играет какой-то особой роли. Для них желательно менять силу течения: от очень сильного до умеренного и слабого.
Крупнополипные твёрдые кораллы (например, пузырчатые кораллы, виды родов Trachyphyllia, Mussa и Cynarina) не любят сильное течение. Если ткань этих кораллов прижимается мощным потоком воды к скелету, то рано или поздно это приведёт к повреждениям, вылечить которые очень непросто.
Мелкополипные твёрдые и многие кожистые, мягкие и рогатые кораллы предпочитают сильное течение.
Незооксантелльные кораллы (например, Tubastrea spp.) вследствие своего способа питания нуждаются в очень сильном течении. В природе они тоже обитают в биотопах с интенсивной циркуляцией воды.
Гигантским ракушкам семейства Tridacni-dae подойдёт и слабое, и сильное течение.
Нельзя допускать, чтобы течение было направлено прямо на коралловые кусты - оно должно «прокладывать» себе маршрут параллельно этим сидячим животным. Нежные полипы кораллов не открываются, если они находятся на пути течения.

Установление правильной интенсивности течения зависит от животных, которых вы планируете содержать. Крупнополипные твёрдые кораллы, как эта трахифиллия (Trachyphyllia geoffroyi), не переносят сильного течения, поскольку оно может повредить нежную ткань животного.

Течение: о важном - коротко
Оптимальное течение:
Прокачка 10-15 объёмов аквариума в час через помпу (например: для 300-литрового аквариума необходимы
помпы течения с общим объёмом циркуляции 3000-4500 литров в час).
Регулярная профилактика помп:
Защитные решётки на входном отверстии, пропеллер и выходное отверстие необходимо регулярно очищать
от водорослевых нарастаний (каждые 4-8 недель).
Что делать, если мощность помпы снизилась?
Очистите помпу от водорослей или кальция (с помощью разведённого водой уксуса).
Что делать, если кораллы, несмотря на самые лучшие параметры воды и оптимальное освещение, не раскрь ваются?
• Увеличьте силу течения за счёт более сильной или дополнительной помпы.
• Проверьте, не попадает ли течение прямо на коралл, при необходимости пересадите коралл на другое место или измените направление течения.
• В случае с крупнополипными твёрдыми кораллами, возможно, течение очень сильное. Немного отодвиньте коралл от течения.
Высокая концентрация нитратов часто приводит к нежелательному обильному росту водорослей, которые начинают конкурировать с сидячими беспозвоночными за субстрат.

Фильтрация

Очищение воды от вредных веществ в морской аквариумистике чрезвычайно важно. Органические отходы и продукты их распада (неорганические питательные вещества) попадают с калом рыб, кормом а также в результате реакций обмена бактерий и водорослей в воду, где они - если не предпринимать никаких мер - накапливаются в той или иной форме. Высокие концентрации неорганических питательных веществ (к примеру, нитратов или фосфатов) очень негативно влияют на аквариумный биотоп. Начинается интенсивный рост водорослей, особенно нежелательных «мажущихся» и нитчатых водорослей. Рыбы очень чутко реагируют на высокий уровень отдельных биологических продуктов распада (например, нитрита), а многие кораллы, в особенности твёрдые кораллы, приостанавливают свой рост и даже погибают. Следовательно, для удаления органических и неорганических вредных веществ из аквариумной воды нужна эффективная система фильтрации. Оба круговорота - и органики, и неорганики - а именно круговорот азота и круговорот фосфора очень интересны для аквариумистики -и будут представлены ниже.

Круговорот азота

Азот (химический знак N) - очень важное питательное вещество для всех живых организмов, он имеет центральное значение для всех процессов жизнедеятельности. Азот входит в состав многочисленных органических соединений. Азот и азотосодержащие соединения попадают в морской аквариум двумя путями. С одной стороны, молекулярный азот (химический знак N2) проникает в воду из атмосферы. В морском аквариуме существуют организмы, которые включают молекулярный азот в пищевую цепочку. На профессиональном языке это называется «фиксировать азот». К этим организмам относят, например, цианобактерии. В коралловом рифе фиксация азота - один из очень важных процессов, в ходе которого азот, «дефицитная молекула», попадает в пищевую цепочку, тогда как для морской аквариумистики фиксация азота играет второстепенную роль, поскольку в аквариуме азота и его соединений и так в избытке. Второй и более важный для нас путь попадания азота в воду - это пища для животных. С кормом (сухим, живым или замороженным) в воде оказывается огромное количество азотосодержащих органических веществ, которые усваиваются рыбами и беспозвоночными, а в процессе пищеварения расщепляются и частично снова попадают в воду. Там и происходит их окончательное расщепление на простые неорганические азотосодержащие соединения (к примеру, нитрат).

Неважно, каким путём - через фиксацию или кормление азот попадает в воду, - в ней он подвергается очень сложному процессу расщепления, который представлен на графике.

Важные для нас, морских аквариумистов, азотистые соединения - это аммиак / аммоний (NH3 / NH4+), нитрит (N02-) и нитрат (N03-). Возникает лишь вопрос: в какой концентрации каждое из этих соединений может присутствовать в морском аквариуме, не причиняя животным вреда?

Для ответа на этот вопрос лучше всего подвергнуть анализу воду природных рифов, поскольку если уж за миллионы лет кораллы, рыбы и водоросли физиологически приспособились < ней, значит, регистрируемая там концентрация аммиака/аммония, нитрита и нитрата является для них идеальной, и мы можем взять этот показатель за некий эталон.

В зависимости от географической широты и долготы, на которых находится море, уровень содержания нитратов может составлять от 0,001 до 0,6 мг / л. Причём эти параметры зависят от глубины. В поверхностных слоях, где обитают водоросли и зооксантелльные кораллы, из-за быстрого потребления нитрата колебания могут быть большими: от 0,001 и до 0,12 мг / л. С увеличением глубины и, соответственно, уменьшением количества потребителей концентрация нитрата снижается и становится более стабильной. Согласно учёному SPOTTE, общая концентрация азота (то есть сумма соединений N2, NH3 / NH4+, N02- и N03-) в тропических морях нередко составляет 0,001 - 0,002 мг / л.

Первые промежуточные продукты, показанные на круговороте азота, - это аммиак (NH3) и аммоний (NH4+). Оба вещества образуют смесь, при этом их пропорция зависит от уровня рН. При рН меньше 7,0 доминировать будет аммоний. При рН выше 7,0 львиную долю в образующейся смеси составляет аммиак. Если водородный показатель (рН) равен 8,3, что наблюдается в большинстве аквариумов, то 10% приходится на аммиак и 90% на аммоний. Аммиак / аммоний - самое токсичное азо-тосодержащее соединение, возникающее в морском аквариуме при распаде органических субстанций. В специальной литературе приводятся данные, согласно которым, уже при концентрации 0,07-1,4 мг / л некоторые виды рыб погибают. Такой уровень обычно регистрируется во время фазы запуска аквариума с использованием «живых» камней. Если концентрация аммиака / аммония так высока, то запускать рыб в аквариум категорически нельзя. К счастью, в природе существуют бактерии, которые перерабатывают аммиак/аммоний в менее токсичные соединения. Этот процесс называют нитрификацией. Нитрификация состоит из двух этапов. На первом этапе аммиак/аммоний окисляется и превращается в нитрит.

Превращение аммиака/аммония в нитрит с помощью бактерий: Nitrosomas
Аммиак / Аммоний → нитрит
(NH3 / NH4+) → N02-

К бактериям, которые расщепляют аммиак/ аммоний на нитрит, среди прочих, принадлежат виды рода Nitrosomas.

Однако нитрит является дыхательным ядом. Согласно литературе, его максимально допустимая концентрация в морском аквариуме должна составлять 0,1 мг / л. Для рифовых аквариумов нитрит (пожалуй, кроме фазы запуска) не представляет опасности. Раньше в рыбных «банках» высокий уровень нитритов приводил к гибели рыб: работа бактерий, превращающих нитрит в нитрат (см. ниже), нарушалась, и нитрит начинал накапливаться в воде.

Подобный эффект наблюдался также при лечении рыб медикаментами, которые убивали полезных бактерий. Нитрит может накапливаться, когда в рыбные аквариумы со слабой фильтрацией вносится большое количество корма. В главе о фильтрах я ещё раз вернусь к этой теме.

Во время запуска и в чисто рыбных аквариумах концентрация нитрита должна замеряться каждую неделю. Если после запуска она превышает отметку в 0,1 мг/л, нужно немедленно произвести объёмную подмену воды.

Нитрит: о важном - коротко

Максимальная концентрация нитрита: 0,1 мг/л (обычно этот уровень должен быть значительно ниже).
Регулярные процедуры: во время фазы запуска и в рыбных аквариумах концентрацию нитритов нужно определять раз в неделю.

Что делать, если концентрация нитритов выше 0,1 мг / л?

Срочно произведите большую подмену воды.
Попытайтесь определить причину повышенной концентрации нитритов. Возможно, это последствие применения медикаментов или недостаточная мощность фильтрующей техники.

Что делать, если уровень содержания нитритов слишком низкий?
Уровень содержания нитритов в морском аквариуме никогда не бывает слишком низким.
На втором этапе нитрификации нитрит окисляется и превращается в нитрат:

Превращение нитрита в нитрат с помощью бактерий Nitrobacter:
Нитрит → нитрат
N02- → N03-

В этой реакции среди прочих участвуют бактерии рода Nitrobacter.

Высокая концентрация нитратов стимулирует рост различных сверлящих водорослей, живущих в скелетах твёрдых кораллов и ракушек. Как только они достигают хитиновой матрицы твёрдых кораллов (это место, где синтезируется кальций, необходимый для роста кораллов), коралловые полипы покидают известковый скелет и погибают. Больше всего от сверлящих водорослей страдают такие крупнополипные твёрдые кораллы, как эта симфилпия (Symphyliia sp.).

В принципе нитрат не является ядовитым. Даже очень высокие концентрации (400 мг/л и выше) в краткосрочных экспериментах с разными видами рыб не оказали на них какого-либо негативного воздействия, поэтому данный параметр имеет второстепенное значение для рыбных аквариумов.

Однако в рифовых аквариумах высокая концентрация нитратов вызывает разнообразные неприятные побочные эффекты. Нитраты - важнейший источник пищи для водорослей, поэтому высокий нитратный уровень в аквариумной воде неминуемо приведёт к их бурному росту. Особенно жируют на нитратах «мажущиеся» и нитчатые водоросли. В крайне запущенных случаях эти водоросли полностью покрывают кораллы и таким образом убивают их. Кроме того, нитраты стимулируют рост различных сверлящих водорослей, которые обитают в скелетах твёрдых кораллов и ракушек. Если сверлящие водоросли достигнут хитиновой матрицы твёрдых кораллов, в которой синтезируется важный для роста животных кальций, то полипы покидают скелет коралла и погибают. Это в особенности касается крупнополипных твёрдых кораллов, например, представителей родов Соп'юрога и Trachyphyllia. Мелкополипные твёрдые кораллы реагируют на высокие нитраты замедлением роста и потерей цвета (к примеру, акропоры). Опыт многочисленных аквариумистов показывает, что концентрация нитратов в аквариумах с твёрдыми кораллами не должна превышать отметку в 10-15 мг/л, что в несколько раз выше концентрации этих веществ в естественных условиях (см. об этом выше). В идеале же этот показатель должен быть ниже. В рыбных аквариумах или таких, где содержатся в основном кожистые и мягкие кораллы, содержание нитратов может быть намного выше (максимально 30-40 мг/л), что не окажет негативного влияния на животных. Похоже даже, что чуть повышенная концентрация нитратов положительно сказывается на росте кожистых и мягких кораллов. Впрочем, это не следует воспринимать как побуждение к действию и относиться к фильтрации пренебрежительно или подкармливать кораллы нитратами, например, нитратом кальция.

При высокой концентрации нитратов твёрдые кораллы ак-ропоры теряют свою окраску и становятся коричневыми.

Нитрат: о важном - коротко Максимальная концентрация:

в аквариумах с твёрдыми кораллами 10-15 мг/л;
в рыбных аквариумах или «банках с кожистыми и мягкими кораллами нитраты не должны превышать уровень в 30-40 мг/л.

Регулярная профилактика: определение концентрации нитратов каждые 4 недели.

Что делать, если концентрация нитратов превысила допустимый предел?

Снизьте уровень нитратов за счёт подмены воды.
Проверьте (аэробную) фильтрацию, в случае необходимости отключите капельный или оросительный фильтр.
Для снижения нитратной концентрации можно также использовать денитрифицирующий фильтр.

Что делать, если уровень содержания нитратов слишком низкий?

Уровень содержания нитратов в морском аквариуме никогда не бывает слишком низким. Итак, конечным продуктом нитрификации является нитрат. Если количество нитратов регулярно не снижается, они начинают накапливаться в воде и вызывают описанные выше трагичные последствия. К счастью, в рифовых аквариумах протекают два процесса - диссимиляция и ассимиляция, в ходе которых нитраты расщепляются и нейтрализуются. В рыбных же аквариумах эти процессы часто нарушены, чем и объясняется накопление в них нитратов.

Под ассимиляцией понимают усвоение нитратов, например, водорослями. Ассимиляцию используют в водорослевых фильтрах, чтобы снизить концентрацию нитратов в воде. Диссимиляция -это расщепление нитратов бактериями, в котором участвуют различные виды бактерий.

Если расщепление заканчивается на стадии образования газов - оксида азота (N20) или азота (N2), то этот процесс называют денитрификацией. Если же оно заканчивается образованием нитрита и далее аммиака/аммония, то речь идёт о редукции нитрата.

Схема расщепления нитрата в ходе ассимиляции или диссимиляции и редукции.

К счастью, редукция нитрата (конечный продукт - аммиак / аммоний) наблюдается в аквариумах очень редко, в противном случае в системе образуется замкнутый круг: ядовитые азотистые соединения нитрит и аммиак/аммоний не удаляются из аквариума, а наоборот, накапливаются в воде. И напротив, денитрификация (конечные продукты - азот или оксид азота) имеет место практически во всех морских аквариумах. Основное условие для денитрификации - наличие анаэробной среды, то есть участков в аквариуме, бедных кислородом.

Бактерии, принимающие участие в денитрификации, способны получать необходимый для существования кислород из нитрата и нитрита. Это, в свою очередь, позволяет выживать им в аквариуме независимо от степени насыщенности воды кислородом. И даже наоборот - кислород может тормозить денитрификацию. Упомянутые бактерии населяют, например, внутреннее пространство декораций, «живых» камней или определенные участки грунта. Кроме того, существуют фильтрующие системы (так называемые денитрифицирующие фильтры), разработанные специально для переработки нитратов.

Тем не менее, в большинстве морских аквариумов подобные денитрифицирующие фильтры не используются, так как биологическая фильтрация (декорации и «живые» камни) вкупе с эффективным пеноотделителем и регулярной подменой воды гарантирует поддержание достаточно низкой концентрации питательных веществ.

Круговорот фосфора

С фосфором и его соединениями дело обстоит так же, как и с другими веществами и элементами в природе. С одной стороны, они имеют огромное значение для всех жизненных процессов, а с другой стороны, могут быть - при определённой концентрации - вредными и даже токсичными.

Фосфор (химический знак Р) играет основную роль в образовании ДНК, несущей в себе наследственную информацию.

Фосфат (химическая формула PO43-) - важнейшее питательное вещество для растений и животных. Но при перенасыщенности питательными веществами (эвтрофии) большое количество фосфатов приводит к усиленному росту водорослей и в конечном итоге - к заболачиванию и высыханию водоёма. Содержащие фосфор соединения присутствуют в морской воде в растворённом и партикулярном виде.

Рифовому аквариумисту следует обратить особое внимание на растворённый фосфор, хотя партикулярные соединения совсем уж игнорировать тоже нельзя. В научной литературе для их обозначения используют аббревиатуру POP (от английского particulate organic phosphate = органический фосфор в виде частиц).

Растворённый фосфор можно разделить на неорганический и органический. Атомы органического фосфора привязаны к углеродным соединениям, а атомы неорганического фосфора такой связи не имеют. К первым относятся, например, фосфоли-пиды, фосфонуклеотиды и фосфосахара, которые обозначаются в специальной литературе аббревиатурой DOP (от английского dissolved organic phosphate = растворённый органический фосфат).

О циркуляции этих соединений в морской воде в настоящее время известно очень мало, поэтому в дальнейшем я не буду их рассматривать. Растворённые неорганические фосфаты, DIP (от английского dissolved inorganic phophate = растворенный неорганический фосфат) - самые важные фосфорные соединения для морских обитателей. Они на 100 % состоят из продуктов распада фосфорной кислоты (Н3РО4).

В научной и аквариумной литературе приводятся многочисленные данные о концентрации фосфатов в естественной морской воде. Разброс показателей достаточно велик - от 3 до 580 рд /п. Однако большинство из них для рифовой аквариумистики не актуальны, так как сведения собирались с самых разных районов Мирового океана, а не специально с коралловых рифов. Наиболее интересную для нас информацию сообщает Сорокин. Он определил концентрацию неорганического фосфата на участках рифа: на поверхности тропических морей она составляет 38-580 pg/л, в лагунах загрязнённых рифов - 15,2-129,2 рд/л, в лагунах атоллов -2,9-76 рд/л, в лагунах барьерных рифов - 1,9-66,5 рд/л и в рифах Восточной и Западной Австралии -2,9-171 pg/л. Дополнить эти сведения можно, обратившись к исследованиям ученых D'ELIA & WlEBE (1990). Средняя же концентрация фосфатов для многочисленных рифов равна 38 рд/л.

На основе результатов исследований в естественных условиях можно сделать вывод, что уровень фосфатов в коралловых биотопах составляет менее 100 рд/л. По моему мнению, допускать более высокую концентрацию в аквариуме тоже не желательно.

Что же произойдёт, если содержание фосфатов будет высоким? Конечно, это зависит от типа аквариума. Я видел некоторые рыбные аквариумы, в которых фосфатная концентрация составляла более 5 мг/л, однако рыбы там не ощущали какого-либо дискомфорта.

Кожистые кораллы также могут переносить повышенные концентрации фосфатов, однако привести здесь более точные цифры не представляется возможным. А вот с твёрдыми кораллами ситуация не столь однозначная. Я долго наблюдал за ними и могу разделить их по степени восприимчивости к фосфатам на три класса:

Твёрдые кораллы, которые очень чувствительно реагируют на высокий уровень фосфатов (например, акропоры группы A. gemmifera) и вследствие чего быстро погибают.
Твёрдые кораллы, маловосприимчивые к фосфатам (акропоры групп A. formosa и A. prostata, Seriatopora hystrix семейства Pocllloporidae); у этих кораллов могут отмирать участки ткани, однако они быстро восстанавливаются, если быстро снизить уровень фосфатов в воде.
Кораллы, которым кратковременное повышение концентрации фосфатов не наносит никакого вреда. К ним относятся Turbinaria spp., Mycedium spp., Pocillopora damicornis и Favia spp., а также мягкие кораллы Sinularia spp. и Xenia spp.

Очень важно заметить, что во время этих наблюдений регистрировалось весьма кратковременное увеличение содержания фосфатов в воде, которое затем сменялось быстрым спадом - весь цикл проходил в среднем за четыре недели. Последствия, вероятно, были бы другими, если бы фосфаты медленно повышались и достаточно долгое время держались на высоком уровне.

Группа ученых под руководством Купа получила интересные результаты в ходе экспериментов в естественных условиях. На рифе Ван Три Айленд (южная часть Большого Барьерного рифа, Австралия) авторы эксперимента повышали концентрацию фосфатов с исходных 47 pig/л до 219 рд/л ежедневно в течение года и наблюдали за изменениями твёрдых кораллов: Acropora aspera, A. longicyathus и Pocillopora damicornis.

В первом эксперименте, в отличие от контрольных групп, высокой смертности не наблюдалось даже у упомянутых кораллов, тем не менее, их репродукция была нарушена. У A. longicyathus снизилось количество оплодотворённых яйцеклеток, A aspera и A. longicyathus производили меньшее количество эмбрионов, чем в контрольном эксперименте, Именно мелкополипные твёрдые кораллы, как представленная на фотографии акропора (Acropora spp.), не переносят высокой концентрации фосфата.

Если вы хотите добиться успеха в содержании акропор, то концентрация фосфата не должна превышать отметки в 0,1 мг/л. во время которого концентрация фосфатов не повышалась.

Схожие результаты учёные получили, повышая в воде уровень аммония и нитратов. В течение следующего года биологи плавно увеличивали фосфаты до 484 ug/л. При этом смертность стала намного выше и, что парадоксально, скелеты кораллов начали «худеть», что привело к повышенной ломкости. И все же стоит подчеркнуть, что в описанных экспериментах группы Купа концентрация фосфатов повышалась достаточно резко дважды в день. Это приводило к тому, что в первом эксперименте их уровень повышался до 219 ug/л, а потом в течение дня падал до 47 ug/л. Во втором эксперименте нижняя и верхняя границы равнялись соответственно 228 цд/л и 484 цд/л.

Сравнив результаты экспериментов, можно прийти к однозначному выводу, что повышение концентрации фосфатов до 220 цд/л имеет своё воздействие на твёрдые кораллы, степень разрушительности которого зависит от вида коралла, количества растворённых фосфатов и интенсивности накопления их в воде.

На основе этих результатов возникает предположение, что во многих рифовых аквариумах повышенный уровень фосфатов (и/или азота) может привести к тому, что твёрдые кораллы перестанут размножаться половым путем. Интересным в экспериментах Купа является следующее наблюдение: степень кальцинации и толщина скелета твёрдых кораллов при повышенном содержании фосфатов изменяется. Этот результат подтверждает опубликованную в 1964 году гипотезу Симкисса.

Согласно ей, фосфат препятствует кристаллизации и, таким образом, является ингибитором кальцинации. Далее в своей гипотезе автор предполагает, что одной из задач зооксантелл является снижение уровня фосфатов внутри кораллов для обеспечения нормальной кальцинации. Гипотеза Симкисса, однако, не может объяснить, почему определённые виды кораллов при резком увеличении количества фосфатов в воде погибают. Видимо, здесь задействованы другие механизмы. Нам остаётся ответить лишь на один вопрос: каковы же главные источники появления фосфатов в морском аквариуме? Их - из чисто прагматических соображений можно было бы разделить на внутренние и внешние.

К первым относится весь процесс обмена веществ организмов, населяющих аквариум: это продукты жизнедеятельности бактерий, выделения рыб и беспозвоночных, отмирающие животные и водоросли. Все они - источники фосфатов, контролировать и управлять которыми аквариумист вряд ли может (если только он не сократит количество животных и не уменьшит рацион рыб и беспозвоночных).

Количество фосфатов, попадающих в аквариум извне, значительно выше количества фосфатов, получаемого в результате обмена веществ животных и водорослей. Однако он в большей мере поддаётся контролю и управлению. Внешние источники фосфатов - это, например, вода, доливающаяся взамен испарившейся, корм для рыб и беспозвоночных и кальциевые реакторы, наполненные коралловой крошкой.

Если вы используете для компенсации испарившейся воды необработанную водопроводную воду, то, в зависимости от местности, в ваш аквариум будет регулярно попадать большее или меньшее количество фосфатов.

Разумеется, концентрация фосфатов варьируется в зависимости от местности и загрязнённости воды промышленными и сельскохозяйственными стоками, а также от свойств почвы.

Чтобы определить уровень содержания фосфатов в водопроводной воде, можно использовать реагенты, предлагаемые зоомагазинами.

Главное -

Следующий пример должен наглядно показать, как вместе с необработанной водой из-под крана фосфаты попадают в аквариум.

В 2000 году концентрация фосфатов в водопроводной воде в местечке, где л жил, составляла 0,23 мг/л (предельно допустимая концентрация - 6,7 мг/л). Если исходить из того, что в день нужно доливать 5 литров воды, то ежедневное количество фосфата, попадающее в аквариум, составит 1,15 мг. Учитывая обьём испарений, получим ежедневное увеличение концентрации фосфатов в 500-литровом аквариуме на 2,3 pg/л.

На первый взгляд, вроде бы ничего страшного. Но если бы фосфаты дополнительно не удалялись, то со временем их концентрация неминуемо достигла бы опасных пределов. приобрести тесты, которые способны выявлять даже незначительную концентрацию фосфатов, например, в 0,1 мг/л. «Богатым» на фосфаты источником является замороженный корм, или «заморозка». Как показывает график, во время оттаивания высвобождается огромное количество фосфатов. В своём эксперименте я сначала разморозил самые распростра-

Особенно в рифовых аквариумах необходимо регулярно замерять концентрацию фосфата. Очень важно купить для этой цели реагенты, которые улавливают даже малые его концентрации: они должны показывать присутствие фосфата, даже если его содержание меньше 0,1 мг / л. В левой пробирке фосфат не определяется, в правой - высокая концентрация фосфата (это видно по тёмно-синему цвету). нённые виды кормов, а затем замерил фосфаты в «талой» воде. Например, от замороженной артемии их концентрация составила 1000 мг/л, а в воде от мизид - чуть больше 400 мг/л.

Промывайте «заморозку»!

Если вы скармливаете рыбам неразмороженный корм, то в скором времени это приведёт к накапливанию фосфатов в аквариумной воде. Тщательное промывание корма пресной водой поможет избежать этого. Концентрация фосфата (в мг/л) в воде, появившейся в ходе оттаивания продающихся в зоомагазинах глубокозамороженных кормов (мизиды - примерно 2 гр, артемия - 3-4 гр).

Корма размораживались при комнатной температуре, после чего выявлялось количество фосфатов в нескольких миллилитрах талой воды.

В качестве ещё одного источника фосфатов стоит также упомянуть кальциевый реактор, который в рифовой аквариумистике используют для добавления кальция и карбонатов в воду. Наполнитель реактора - коралловая крошка, то есть раздробленный скелет кораллов. В крошке содержатся фосфаты, которые при реакции с углекислотой попадают в воду. Если реактор применяется впервые или же в него был засыпан новый наполнитель, то в течение первых нескольких дней возможно повышение уровня фосфатов, причем концентрация может превышать допустимые пределы и повлечь за собой описанные выше последствия. В этой связи желательно тестировать воду на фосфаты первые несколько дней.

Если уровень в воде на выходе реактора превышает 0,2-0,3 мг/л, то следует удалить реактор из аквариума и промыть наполнитель питьевой водой, продолжая при этом добавлять углекислоту (разумеется, вытекающая из реактора вода не должна попасть в аквариум!). Регулярно замеряйте концентрацию фосфатов в вытекающей воде, пока она не придёт в норму. В зависимости от качества наполнителя эта процедура иногда растягивается на несколько дней. Для промывки я использую ведро, из которого вода поступает в реактор. Однако я не дожидаюсь, пока эта вода - капля за каплей - не вытечет из реактора обратно, а просто вытряхиваю ее. Если в качестве наполнителя используются «искусственные» материалы из карбоната кальция, то, как правило, проблем с фосфатами не возникает.

Высвобождение фосфата из коралловой крошки: кальциевый реактор был наполнен коралловой крошкой (1,2 кг, фракция 10 мм). Затем в реактор началась подача углекислого газа (55 пузырей в минуту). Фосфаты определялись в воде на выходе реактора в определённое время. Скорость протока воды через реактор составляла 67 капель в минуту.

Фосфат: о важном - коротко

Максимальная концентрация фосфатов:

в аквариумах с твёрдыми кораллами менее 0,1 мг/л;
в рыбных аквариумах и аквариумах с кожистыми и мягкими кораллами она может быть немного повышенной.

Регулярные профилактические работы:

определение концентрации фосфатов каждые четыре недели. Используйте тесты, которые могут показать концентрацию ниже 0,1 мг/л.

Что делать, если концентрация фосфатов перешагнула допустимый предел?

Используйте адсорбенты фосфатов.
Определите причину повышения фосфатов (например, неправильное приготовление замороженного корма или смена наполнителя кальциевого реактора).

Фильтры для морского аквариума

То, что воду для морского аквариума нужно специально подготавливать, после описанных выше круговоротов азота и фосфора, не вызывает сомнений. Но вот какой фильтр выбрать - споры об этом не утихают среди аквариумистов до сих пор. В принципе, существуют два типа фильтрации: механическая и биологическая.

Механические фильтры удаляют органические субстанции из круговорота воды прежде, чем они будут переработаны бактериями в нитрат и фосфат, или же выводят из аквариумной системы неорганические питательные вещества (например, фосфаты) без дальнейшего биологического расщепления. К механическим фильтрам относятся пеноотделители или специальные материалы, адсорбирующие фосфаты.

А при биологической фильтрации органические вещества превращаются далее в органические и неорганические, которые в зависимости от технического оснащения аквариума остаются в системе в той или иной форме. Примерами биологической фильтрации могут служить оросительный (капельный), водорослевый, денитрифицирующий фильтры, DSB - «живой» песок (Deep-Sand-Bed) или система Жобера.

Оба типа фильтров обладают своими преимуществами и недостатками и, тем не менее, при соблюдении определённых условий приводят к желаемому результату. Само собой разумеется, наряду с фильтрацией регулярно производится частичная подмена воды, которая помогает снизить уровень вредных веществ.

Накопившиеся вредные вещества {адсорбат) в улавливающей ёмкости пеноотделителя.

На рисунке показано строение и принцип работы пеноотделителя с противотоком. Пузырьки воздуха обозначены белыми точками, органические частицы - оранжевыми. Направление течения воды показано стрелками.

Механическая фильтрация

Пеноотдепитель

Пеноотделитель удаляет органические вещества из аквариумной воды до того, как бактерии переработают их в неорганические питательные соединения - нитрат и фосфат.

Принцип функционирования пеноотделителя очень прост: в реакционной (контактной) трубке вода смешивается с воздухом. На образовавшиеся пузыри в результате электростатического взаимодействия оседают органические субстанции (белковые молекулы). На поверхности трубки появляется пена. Она бывает двух видов: нормальная пена в нижней части трубки, состоящая из пузырьков разного размера, и пена коричневатого цвета в верхней части трубки - белковая пена. В ней-то как раз и содержатся вредные субстанции, которые подлежат удалению. Пена из нижнего слоя постоянно двигает белковую пену наверх, пока та, наконец, не попадает в улавливающий сосуд. Здесь пена оседает и образует густую тёмно-коричневую жидкость, которую называют адсорбатом. Нельзя допускать, чтобы адсорбат попадал обратно в аквариум.

Дополнительный положительный эффект пеноотделителя заключается в насыщении аквариумной воды кислородом.

Пеноотделители различают по способу образования воздушно - водяной смеси.

Стандартный пеноотделитель для рифовой аквариумистики - это пеноотделитель с противотоком. В нём вода подается в реакционную трубку сверху, в то время как воздух поступает из распылителя, изготовленного из древесины липы и находящегося в нижней части трубки.

Пеноотделитель с трубкой Вентури

Этот тип пеноотделителя имеет специальный распылитель для создания воздушно - водяной смеси. Вода из аквариума нагнетается с помощью мощной помпы в этот распылитель. В месте сужения распылителя образуется низкое давление, которое втягивает атмосферный воздух через обратный (питательный) клапан. Воздух и вода соединяются, образуя пену.

Колесный пеноотделитель

Колесные пеноотделители также приводятся в действие с помощью помпы. Однако у этой помпы нормальное лопаточное колесо заменено колесом с многочисленными спицами. За счёт вращения колеса возникает низкое давление, которое затягивает воздух в помпу через обратный клапан. Колесо разбивает воздух на мелкие пузыри. В зависимости от размера пеноотделителя, возможно, понадобится вторая помпа, которая будет гнать воду в реакционную трубку.

Ротационный пеноотделитель

В отличие от уже описанных моделей ротационный пеноотделитель снабжен очень короткой реакционной трубкой. Время, необходимое для образования смеси из воды и воздуха, выигрывается за счёт потока воды, который пропускается через распылитель, что создаёт в реакционной трубке круговые завихрения. Для этого используется мощная помпа. Воздух попадает в пеноотделитель также через распылитель, благодаря чему пена состоит из мелких пузырьков.

Пеноотделитель - обязательное устройство для каждого начинающего морского аквариумиста (независимо от типа аквариума, который он планирует содержать). Это единственная фильтрующая система, удаляющая органические субстанции ещё до того, как за них «примутся» бактерии. Это, бесспорно, самое большое преимущество пеноотделителя.

Какой тип пеноотделителей выберете вы, зависит от различных факторов, среди которых, например, достаточное количество места в квартире. Одно неизменно - все типы пеноотделителей очень эффективны и способствуют тому, что в аквариуме устанавливается среда, бедная питательными веществами, то есть достигается главная цель фильтрации.

Пеноотделитель: о важном - коротко

Функция: Удаление органических субстанций из воды, прежде чем они будут переработаны бактериями в неорганические питательные вещества.

Сфера применения: Важный элемент системы фильтрации для всех типов аквариумов.

Регулярные профилактические работы: Еженедельное удаление адсорбата и чистка верхней части реакционной трубки.

В зависимости от типа устройства: при недостаточном образовании пены или при снижении количества воздуха необходимо прочистить пеноотделитель и его распылители.

Что делать, если пена не образуется?

Проверьте силу подачи воздуха и воды, а также настройки, рекомендованные производителем. Свежая морская вода ещё не насыщена белками, поэтому пены может и не быть. Очищенному пеноотделителю также понадобится несколько часов, чтобы он начал создавать пену.
Если адсорбат очень жидкий, ограничьте подачу воздуха.
После кормления мясом мидий или другими замороженными кормами часто наблюдается отсутствие пены. Это нормально, она начнет образовываться через несколько часов.

Выпадение фосфатов в осадок после добавления кальквассера: морская вода с исходной концентрацией фосфата 680 pg/л была смешана с кальквассером. Фосфаты замерялись в определённое время.

Механическое удаление фосфатов

Вредность высоких концентраций фосфатов в аквариумах с беспозвоночными уже была описана ранее. Если, впрочем, таковые обнаруживаются, то необходимо принять меры, чтобы снизить уровень этих токсичных вешеств. Один из самых старых и постоянно используемых для этого методов - добавление кальквассера (см. стр. 92).

Как показано на графике, гидрооксид кальция, основа кальквассера, нейтрализует фосфаты. В представленном эксперименте в аквариум с концентрацией фосфатов 680 pg/л был добавлен кальквассер. Через два часа содержание фосфатов снизилось до 280рд/л, а ещё спустя десять часов составило всего лишь 80 рд/л.

Тем не менее, мы должны осознавать, что кальквассер нейтрализует лишь малую долю фосфатов, так как этот процесс напрямую зависит от количества добавляемого препарата, которое, в свою очередь, из-за разных причин не может быть большим. Кроме того, эффективный метод удаления фосфатов из аквариумной воды - применение так называемых адсорбентов.

При правильном использовании можно за очень короткое время снизить концентрацию этих вредных веществ. Иногдо, возникает ещё одна проблема: фосфаты выпадают в осадок и покрывают декорации и дно аквариума. Получается, что они не выводятся из биосистемы, а достаются в качестве питания различным водорослям, которые способны растворять фосфаты в такой форме.

Этот факт может, видимо, объяснить, почему в некоторых аквариумах, где используется кальквассер, возникают проблемы с водорослями, хотя в воде концентрация фосфатов и нитратов очень мала. Самый эффективный метод выведения фосфатов из аквариумной системы - это применение так называемых фосфатных адсорбентов. Они выступают в качестве связующих веществ, притягивая к себе фосфаты.

Адсорбенты точно так же, как и кальквассер, выводят фосфаты из круговорота веществ, но, в отличие от кальквассера, фосфаты в этом случае не осаживаются на декорации или дно, а «ловятся» адсорбентом. Таким образом, водоросли не имеют шансов использовать фосфаты в качестве пищи. Насколько высока эффективность подобных адсорбентов, мы можем узнать из представленного графика на стр. 59.

В 800-литровый аквариум с концентрацией фосфатов в 1,9 мг/л было добавлено 100 грамм адсорбента «RowaPhos». Мешочек с ним поместили во внешний канистровый фильтр для того, чтобы наполнитель постоянно омывался водой. В течение одного дня уровень фосфатов снизился почти вдвое, а спустя неделю установился на отметке 0,25 мг/л. Через 16 дней концентрация фосфатов была настолько мала, что не представляла никакой опасности для твёрдых кораллов.

Решающую роль в этом способе нейтрализации фосфатов играет правильное применение адсорбента. Аквариумная вода должна течь сквозь адсорбирующее вещество, чтобы оно функционировало эффективно. При этом, как показывает приведённый выше пример, количество фосфатного адсорбента может быть совсем не большим. Мешочек с адсорбентом, просто подвешенный в аквариуме, не принесет никаких результатов.

Точной периодичности, с которой следует заменять адсорбенты, не существует. Здесь могут помочь только регулярные замеры уровня фосфатов. Если он повышается, значит, адсорбционная способность материала исчерпана, и его нужно заменить.

Нейтрализация фосфатов с помощью адсорбентов: в 800-литровый аквариум с концентрацией фосфатов 1,9мг/л было помещено примерно 100 гр адсорбентов RowaPhos. В указанные промежутки времени были сделаны замеры фосфатов.

Механическое удаление фосфатов: о главном - коротко

Функция: удаление фосфатов.

Сфера применения: все типы аквариумов.

Максимальная концентрация фосфатов:

• в аквариумах с твёрдыми кораллами менее 0,1 мг/л;

• в рыбных аквариумах и аквариумах с кожистыми и мягкими кораллами она может быть немного повышенной. Регулярные профилактические работы: определение концентрации фосфатов каждые четыре недели. Используйте тесты, которые могут показать концентрацию ниже 0,1 мг/л. Что делать, если концентрация фосфатов перешагнула допустимый предел?

• Используйте адсорбенты фосфатов (см. стр. 58). Соблюдайте рекомендации по правильному применению адсорбента.

• Определите причину повышения фосфатов (например, неправильное приготовление замороженного корма или смена наполнителя кальциевого реактора).

Фильтрация с использованием активированного угля

С течением времени в аквариумной воде накапливаются субстанции органического происхождения, которые трудно удалить с помощью пеноотделителя. Среди них, например, «жёлтые вещества», которые, как говорит их название, окрашивают аквариумную воду в желтый цвет. «Жёлтые» вещества снижают качество и количество попадающего в аквариум света. Кроме того, от них портится общее впечатление от аквариума. Основу «жёлтых» веществ составляют фенолы, которые выделяются в воду водорослями. Здесь они превращаются в полифенолы, которые, в свою очередь, входят в реакцию с другими субстанциями (углеводами и азотосодержащими соединениями, выделяемыми как водорослями, так и животными) и образуют «жёлтые» вещества (SPOTTE, 1979). Наиболее легкий способ удаления «жёлтых» веществ - это фильтрация с помощью активированного угля.

В качестве альтернативы можно также использовать озон (см. стр. 76). Для этого в фильтр добавляется активированный уголь, через который пропускается вода. Органические субстанции присоединяются к активированному углю и таким образом удаляются из аквариумной воды. Из-за этого уголь становится бесцветным. Количество активированного угля зависит от размера аквариума и степени загрязнённости воды. Впрочем, чем угля меньше, тем лучше. В своём 850-литровом коралловом аквариуме я использую 100-150 гр. Выбирайте только высококачественный Активированный уголь - хорошее средство для того, чтобы вода в аквариуме оставалась прозрачной. НО накапливались Некоторые мягкие кораллы, как эта Xenia sp., очень чувствительно реагируют на внесение большого количества активированного угля. Поэтому использовать уголь нужно очень осторожно (см. стр. 59). ный активированный уголь: он должен иметь нейтральную реакцию и не выделять фосфаты в воду. Избегайте обьёмных замен активированного угля. Высококачественный активированный уголь имеет способность мгновенно забирать из воды большое количество органических веществ. А поскольку уголь «собирает» и многие микроэлементы, это может привести к их острому дефициту. Особенно сильно от большого количества активированного угля страдают кораллы рода Xenia, а твёрдые кораллы могут очень быстро обесцветиться. Активированный уголь подлежит регулярной замене, поскольку его адсорбционная способность со временем падает. Интервал замен определяется, конечно, степенью насыщенности воды «жёлтыми» веществами. Самый крайний срок для замены -когда вода вновь начнёт приобретать желтоватый цвет. И всё-таки в идеале следует придерживаться чёткого ритма замен, например, каждые 6-8 недель. Если активированный уголь не заменять, то он начнёт функционировать как биологический фильтр, превращающий белки в нитраты (см. об этом стр. 61). Эффективная фильтрация с помощью активированного угля Простое помещение мешочка с активированным углем на пути течения, как рекомендует аквариумная литература, абсолютно неэффективно. В этом случае «жёлтые» вещества адсорбируются только теми частицами угля, которые находятся по краям мешочка. Поток воды не попадает в мешочек. Намного эффективнее фильтрация будет осуществляться, если вода будет проникать сквозь мешочек с углем, например, если поместить его во внешний или внутренний фильтр. Этот способ фильтрации хорошо сочетается с применением фосфатных адсорбентов (см. ар. 58). Активированный уголь: о главном - коротко Функция: удаление «жёлтых» веществ из аквариумной воды. Сфера применения: любой тип аквариума. Количество активированного угля: зависит от обьёма аквариума и степени загрязнённости воды (рекомендуемое кол-во 10-20 гр на 100 л воды). Регулярные профилактические работы: замена угля примерно каждые 6-8 недель. Что делать, если после помещения в аквариум свежего активированного угля кораллы чувствуют себя некомфортно (к примеру, твёрдые кораллы обесцвечиваются, кораллы рода Xenia опадают)? • Немедленно удалите активированный уголь. • В случае необходимости - сделайте частичную подмену воды. • В случае необходимости - добавьте микроэлементы. • Когда кораллы оправятся, можно возобновить фильтрацию с помощью активированного угля, однако следует уменьшить его количество. Биологическая фильтрация Цель биологической фильтрации - нейтрализация и выведение из аквариумной системы сложных органических веществ, находящихся в воде в растворённом виде и попадающих туда, например, с кормом, с помощью бактерий или водорослей. Это двухступенчатый процесс: в аэробных {= богатых кислородом) биологических фильтрах вещества расщепляются до нитрата, а в анаэробных (= бедных кислородом) биологических фильтрах, называемых также денитрифицирующими фильтрами, нитрат превращается в газообразный азот, который выветривается из воды (см. стр. 46). Здесь стоит заметить, что оба эти процесса могут протекать не только в фильтрах, но в декорациях и грунте аквариума. Таким образом, весь аквариум можно рассматривать как один большой биологический фильтр. В аквариумах с аэробными биологическими фильтрами часто наблюдается накопление нитратов. В этом и состоит главное отличие биофильтров от пеноотделителя: если в ходе механической фильтрации органика полностью удаляется из аквариума, то аэробные биологические фильтры всего лишь перерабатывают ее и, соответственно, могут насыщать воду нитратами. Ввиду того, что в аквариуме уже протекают необходимые биологические процессы, возникает вопрос: а нужен ли системе дополнительный биофильтр? Для аквариумов с пеноотделителями, в которых содержат много зооксантелльных кораллов и мало рыб, такой дополнительный биологический фильтр будет лишним. В чисто рыбных аквариумах, куда попадает очень много корма, и где бактерии, перерабатывающие органические субстанции, перегружены, нитрифицирующие фильтры (например, капельные) в комбинации с пено-отделителем вполне целесообразны. Ведь в подобных «банках» необходимо очень быстро преобразовывать такие ядовитые промежуточные продукты, как аммиак/аммоний и нитрит, в безопасный нитрат, прежде чем они накопятся в воде. Это в одинаковой степени относится и к аквариумам с беспозвоночными, в которых живут прожорливые рыбы (например, рыбы-ласточки Chromis viridis или антиасы). Вполне вероятно, что для них понадобятся и нитрифицирующий и денитрифицирующий фильтр. В принципе, существует два типа биологических фильтров: бактериальные и водорослевые. Все предлагаемые сегодня в продаже биологические фильтры можно отнести к одному из этих типов. Бактериальные фильтры Работу бактериальных фильтров можно разделить на два этапа: на аэробный (нитрификация в кислородной среде) и анаэробный (денитрификация в среде, лишенной кислорода). В первом случае конечным продуктом будет нитрат, во втором -азот (см. стр. 46). Оба этапа могут протекать в отдельных фильтрующих системах и применяться независимо друг от друга. Так, в рыбных аквариумах обычно используют нитрифицирующий фильтр, в то время как в рифовых аквариумах с большим количеством рыб, как правило, применяется денитрифицирующий фильтр. Нитрифицирующие фильтры В нитрифицирующих фильтрах органические соединения сначала превращаются в нитрит, а затем с помощью бактерий другого рода - в нитрат (см. стр. 46). Классический пример - капельные и оросительные фильтры. Вне аквариума в фильтрующей камере бактериями заселяется специальный субстрат, например, так называемые «биошары» (bioballs), через которые капля за каплей протекает аквариумная вода. И здесь уже за работу принимаются бактерии. Очень важно предоставить им суб- Схема работы капельного или оросительного фильтра, наполненного биошарами. Этот тип нитрифицирующего фильтра прекрасно подходит для того, чтобы обеспечивать в аквариуме с плотной посадкой рыб быстрое превращение ядовитых азотосодержащих соединений в нетоксичный нитрат. Направление течения воды обозначено стрелками. страт с большой площадью поверхности, поскольку только живущие на субстрате бактерии могут перерабатывать вредную органику. Бактерии, свободно плавающие в воде, этого делать не могут. Для этого типа фильтра также необходимо постоянное снабжение кислородом, поскольку только достаточное наличие кислорода гарантирует успешную работу бактерий. Для этого часто используется так называемая «открытая система», в которой биошары никогда не покрываются водой полностью. Принципиальной разницы при выборе субстрата для биофильтра нет. Однако наибольшей эффективностью отличаются именно биошары, так как они обладают большой поверхностью. Кроме того, благодаря своей форме между ними всегда имеется много зазоров, в которых постоянно присутствует кислород, что препятствует возникновению анаэробных участков. Каким же образом бактерии оказываются в фильтре? Существует несколько путей. Если вы терпеливый человек, то позволите бактериям рано или поздно самостоятельно колонизировать субстрат фильтра. Бактерии живут в грунте и декорациях аквари- ума и потоком заносятся в фильтр, где впоследствии размножаются на биошарах. Непосредственно в аквариум они попадают вместе «живыми» камнями (см. стр. 104), беспозвоночными, обитающими на субстрате, или с грунтом, взятом из другого аквариумного хозяйства. Этот процесс называется «затравкой аквариума». Впрочем, можно произвести затравку фильтра напрямую, поместив в его камеру немного фильтрующего материала из другого аквариума. Этот очень эффективный метод, так как вы тут же получаете «работающие» культуры бактерий и без долгого ожидания «запускаете» фильтр, хотя до его полноценного функционирования, разумеется, пройдет ещё какое-то время. Главное - следует брать бактерий из уже устоявшейся аквариумной системы, в которой, к примеру, не должно быть «мажущихся» или нитчатых водорослей, стеклянных роз, огненных анемонов или плоских ресничных червей (планарий), поскольку этих паразитов легко занести в новый аквариум. Следующая возможность затравки нитрифицирующих фильтров - покупка бактериальных препаратов. Остается просто добавить их в оросительный фильтр. Правда, процесс запуска в этом случае будет длиться несколько дольше, чем при добавлении активной культуры бактерий из уже функционирующего аквариума. В продаваемых препаратах бактерии находятся в «спящей стадии» и должны быть активированы, чтобы начать перерабатывать азотистые соединения. Если произведённый бактериями нитрат не превращается в аквариуме или специальном денитрифицирующем фильтре в молекулярный азот (в капельных и оросительных фильтрах такое невозможно), это неминуемо приводит к его накоплению в аквариумной воде. Этот факт подтверждается наблюдениями многочисленных аквариумистов, использующих оросительные фильтры. Аккумуляция нитрата Высокие концентрации питательных веществ (нитратов и/или фосфатов) неминуемо приведут к активному росту водорослей, что мы и видим на стенке этого аквариума. может надолго ухудшить качество воды, что станет заметно по активизировавшимся нитчатым водорослям и цианобак-териям. Вследствие этого необходимо продумать способы удаления нитратов из аквариума. Делать это можно либо с помощью денитрифицирующих фильтров, либо посредством частичной подмены воды (см. стр. 85). Нитрифицирующие фильтры: о важном - коротко Функция: превращение органических соединений в нитрат. Сфера применения: рыбные аквариумы и аквариумы с беспозвоночными, где также содержатся рыбы с активным обменом веществ. В них нитрифицирующий фильтр не допускает накопления ядовитого аммиака/аммония и нитрита. Регулярные профилактические работы: • регулярная очистка небольшого количества биошаров (частота зависит степени загрязнённости воды органикой, обычно каждые 8 недель); никогда не очищайте одновременно все биошары; ■ тестирование воды на нитраты каждые 4 недели (см. стр. 48). Что делать, если уровень содержания нитратов постоянно растёт? • Повысьте мощность пеноотделения, в случае необходимости отключите нитрифицирующий фильтр. • Обратите внимание на правильность подключения цепочки «пеноотделитель-нитрифицирующий фильтр». Фильтр всегда должен замыкать ее (см. стр. 72). • В случае необходимости используйте денитрифицирующий фильтр. Классические денитрифицирующие фильтры и водочный фильтр В последние годы морские аквариумисты всё чаще используют так называемые денитрифицирующие фильтры (BROCKMANN, 2007). Цель этих фильтров - превратить с помощью бактерий нитрат в азот и/или закись азота (веселящий газ), которые, испаряясь, покидают аквариумную систему (см. об этом ZUMFT, 1997). Принцип действия денитрифицирующего фильтра очень прост: внутри него устанавливается крайне бедная кислородом (анаэробная) среда, в которой живут специальные бактерии. Им как раз кислород необходим для собственного обмена веществ. И поскольку в анаэробной среде кислорода в растворенном виде нет, они заимствуют его из нитратов. Другими словами, денитрифицирующие бактерии перерабатывают нитраты в азот, а высвободившийся в ходе этого процесса кислород используют для собственного дыхания. Эту реакцию могут проводить многочисленные виды бактерий, среди них: Pseudomones denitrifleans, Pseudomonas aeruginosa, Paracoccus denitrificans или Bacillus licheniformis. Главное условие для работы такого фильтра - слабый проток воды. В зависимости от величины, объема и типа фильтра проток воды может составлять от нескольких литров до 30 литров в час. Такая скорость необходима, чтобы гарантировать установление анаэробной среды, поскольку при сильном течении в него будет попадать много кислорода. В фильтре существует внутренняя циркуляция, способствующая равномерному распространению анаэробной среды. Большинство бактерий, участвующих в этом процессе, гетеротрофы. Это означает, что они потребляют органические питательные вещества в форме соединений углерода. Раньше в денитрифицирующие фильтры углероды регулярно добавляли в форме лактозы (молочный сахар). Сегодня в качестве корма всё чаще используются так называемые «Deniballs», шарики-наполнители для фильтра, состоящие из производного масляной кислоты. Одновременно они являются и местом для Современные денитрифицирующие фильтры наполняются такими шариками (дениболлз). Они выполняют функцию и субстрата, и пищи для разлагающих нитраты бактерий. поселения бактерий, и источником углеро-дов. Если использовать «Deniballs» как субстрат, то отпадает необходимость кормить бактерий лактозой. Нужно лишь периодически заменять наполнитель. Модификацией денитрифицирующего фильтра является так называемый водочный фильтр (Sebralla, 2000, BROCKMann, 2007). Его единственное отличие - в источнике питательных веществ для бактерий. Если в традиционных фильтрах это либо лактоза, либо «Deniballs», то в этом случае речь идёт об алкоголе (этанол С2Н5ОН), который добавляется в фильтр виде водки. Этанол - это наиболее легко расщепляемое бактериями вещество. Теоретически вместо водки можно использовать самый простой алкоголь - метанол. Однако поскольку он ядовитый, от него лучше отказаться. Другая альтернатива - чистый этанол (который, впрочем, стоит очень дорого). В этом случае необходимо быть особенно внимательным: не покупайте денатурированный этанол. В денатурированном спирте содержатся токсичные для человека субстанции. Такие вещества никоим образом не должны попасть в аквариум! Правильная настройка водочного фильтра - достаточно хлопотное дело. Sebralla (2000) рекомендует после заражения соответствующей культурой бактерий пропускать через каждый литр фильтрующего материала - в нашем случае это «Siporax» - 0,5 литра аквариумной воды в час. Начальная дозировка водки на объём фильтрующего материала до б литров должна составлять 1 миллиграмм. В дальнейшем, по мнению автора, нужно повышать дозу водки, распределив её минимум на две порции в течение дня, чтобы отфильтрованная вода как можно дольше оставалась свободной от нитратов. За счёт деятельности бактерий в водочном фильтре концентрация нитратов в аквариумной воде будет медленно понижаться. Поэтому количество вливаемой водки тоже сократится. Следует регулярно тестировать воду на нитраты, чтобы определить минимальную дозировку водки, при которой поступающая из фильтра вода будет практически свободна от нитратов. В долгосрочной перспективе очень трудно обойтись без постоянных измерений концентрации нитратов, поскольку параметры воды перманентно меняются. Таким образом, дополнительная регулировка водочного фильтра станет неизбежной. Использование водочного фильтра потребует от аквариумиста повышенного внимания. Так как на начальной фазе денитрифицирующие бактерии ещё не начали нормально работать, на выходе в воде может наблюдаться небольшое повышение уровня нитрита. Здесь нужно следить за тем, чтобы в аквариуме не накопилось чрезмерное и опасное для рыб количество этого вредного соединения. Кроме того, водка не должна попадать непосредственно в аквариум, ибо это может привести к интенсивному размножению бактерий (см. об этом ниже) и, следовательно, к помутнению воды. К тому же бактериям понадобится много кислорода, что в случае с их огромной популяцией может вызвать его дефицит. Водочные фильтры требуют определенного ухода: регулярной замене подлежит часть субстрата (фильтрующего материала). Денитрифицирующие фильтры: о главном - коротко Функция: расщепление неорганического нитрата до азота. Сфера применения: все типы аквариумов при сильной загрязнённости нитратами (см. стр. 87). Регулярные профилактические работы: в зависимости от типа фильтра: • регулярное добавление источника углеводов (лактозы) по рекомендациям производителя или добавление водки два раза в день, или регулярная замена шариков «Denibails». • регулярное определение концентрации нитратов в аквариумной воде для расчёта необходимой дозы питательных веществ для бактерий. Что делать, если уровень нитратов в аквариуме не снижается? • Определите концентрацию нитратов в воде на выходе фильтра для контроля его эффективности. • В случае необходимости измените скорость протока воды через фильтр. • В случае необходимости оптимизируйте кормление бактерий углеводами. Что делать, если в воде на выходе денитрифицирующего фильтра повышается концентрация нитритов? Обычно это происходит на фазе запуска фильтра. Но даже если высокая концентрация нитритов регистрируется, это не должно служить поводом для беспокойства: от такого количества нитритов их уровень в аквариуме не достигнет опасных пределов (см. стр. 4S). В этой ситуации следует проверить параметры настройки денитрифицирующего фильтра и в случае необходимости подкорректировать их. Нитратные фильтры с серным наполнителем. В такого рода фильтрах бактерии перерабатывают нитраты в азот, при этом образуется серная кислота. Серную кислоту можно нейтрализовать карбонатом кальция либо на втором этапе очистки воды, либо примешивая его к основному наполнителю. превращая ее в сульфат {Darbi et al., 2002). В начале эксплуатации серного фильтра также может наблюдаться повышенный уровень нитрита на выходе. В этом случае необходимо понизить объем протока воды (помните, что присутствия нитрита в аквариуме следует избегать). Помимо этого, отфильтрованная вода очень кислая (образуется серная кислота), что фиксируется тестами. Для нейтрализации серной кислоты некоторые модели фильтров имеют ещё один отсек, наполненный карбонатом кальция. С одной стороны, происходит нейтрализация серной кислоты, а с другой, в аквариуме повышается содержание кальция, что, в принципе, для многих аквариумов желательно. В других моделях шарики серы смешиваются вместе с карбонатом кальция. Преимущество такой смеси в том, что кислая среда, развивающаяся в фильтре и тормозящая активность серных бактерий, нейтрализуется напрямую. Единственная мера по уходу за серными фильтрами, кроме регулярного контроля за нитритами и нитратами в отфильтрованной воде, это восполнение использованных шариков серы и гранулированного карбоната Серный нитратный фильтр Следующий тип денитрифицирующего фильтра-серный. В нём находятся шарики серы (степень чистоты 99,9%), которые служат для бактерий и субстратом, и пищей. В анаэробных условиях (медленный проток воды через фильтр, в зависимости от производителя -даже по капле в минуту) в серном нитратном фильтре поселяются специальные серные бактерии, например, Thiobaciilus denitrificans или Thiomicrospira denitrificans. Они расщепляют нитраты до водорода и в то же время окисляют серу, кальция. Регулярная подкормка бактерий молочным сахаром или алкоголем не нужна. Проблематичным мне кажется насыщение аквариумной воды ионами сульфата. Насколько пагубным для экологии аквариума может быть такое насыщение, или каким образом расщепляется сульфат, по моему мнению, ещё детально не исследовано. Здесь мы должны подождать, что ответит на это наука. Серные нитратные фильтры: о главном - коротко Функция: расщепление неорганического нитрата до азота. Сфера применения: все типы аквариумов при сильной загрязнённости нитратами (см. стр. 87). Регулярные профилактические работы: • восполнение шариков серы и гранулированного карбоната кальция; • регулярное тестирование воды на выходе и в аквариуме на наличие нитритов и нитратов для определения эффективности работы серного фильтра. Что делать, если уровень нитратов в аквариуме не снижается? • Б случае необходимости оптимизируйте скорость протока воды через фильтр согласно рекомендациям производителя. Что делать, если в воде на выходе серного нитратного фильтра концентрация нитритов повышается? Обычно это происходит на фазе запуска фильтра. Но даже если высокая концентрация нитритов регистрируется, это не должно служить поводом для беспокойства: от такого количества нитритов их уровень в аквариуме не достигнет опасных пределов (см. стр. 48). В случае необходимости понизьте скорость протока воды через фильтр. Две других биологических системы фильтрации, которые в последнее время достаточно часто встречаются в Германии, это система Жобера и «глубокий песчаный грунт» («Deep Sand Bed»). Система Жобера Это достаточно простой биофильтр, известный также, как «естественная редукция нитратов» (ЕРН); он был назван в честь его создателя, доктора Жана Жобера из университета в Ницце {Франция}. Жобер опробовал эффективность данного фильтра в несколь- ких аквариумах Океанографического института в Монако. Система Жобера предполагает, что в высоком грунте одновременно протекает и нитрификация, и денитрифика-ция. При её использовании никакие другие типы фильтров, кроме пеноотделителя, который я настоятельно рекомендую всем новичкам, устанавливать нет необходимости. Основа системы Жобера - правильное расположение кораллового песка, в котором находятся микроорганизмы, отвечающие за переработку органического материала (см. Delbeek & Sprung, 2005). Для конструирования системы над дном на уровне 3 см помещается пластмассовая мелкоперфорирован-ная пластина. Эта пластина должна быть очень стабильной и лежать на нескольких специальных стойках, поскольку она будет нести на себе всю тяжесть декораций и грунта толщиной в несколько сантиметров. Отверстия в пластине должны быть очень малы, чтобы грунт не мог провалиться сквозь них. В принципе, система Жобера состоит из трёх частей: это - аквариумная вода, грунт и 3-сантиметровый слой воды под грунтом, так называемый сборник, или сборная камера. Благодаря такой конструкции в аквариуме образуются две четко разграниченные зоны: 1) насыщенная кислородом аквариумная вода в верхней части грунта, стимулирующая развитие нитрифицирующих бактерий, и 2) бедная кислородом зона в сборнике, способствующая поселению гетеротрофных, денитрифицирующих бактерий в нижней части грунта. Таким образом, в аквариуме образуется стабильная система обмена веществ. В верхних слоях грунта азотосодержащие соединения расщепляются до нитрата, в нижних слоях нитрат превращается в азот. Наилучшие результаты достигаются только в том случае, если высота грунта будет составлять не менее 8-10 см, а фракция песка - 3-6 мм. При высоте грунта менее 8 см нейтрализация нитратов будет недостаточно интенсивной, что может привести к их накоплению в аквариумной воде. Исполь- Схематическое строение песчаного фильтра для нейтрализации вредной органики по принципу Жобера. зование песка ещё более мелкой фракции может вызвать кратковременное образование сероводорода. Впрочем, его присутствие в воде непродолжительное: похоже, что сборник предотвращает попадание сероводорода в основную часть аквариума. Первоначально считалось, что в ходе биологических процессов из грунта выделяется достаточное количество ионов кальция, чтобы покрыть потребность всех аквариумных животных в этом элементе. Для аквариумов, населённых исключительно рыбами и кожистыми кораллами, это вполне соответствует действительности. Однако в коралловых аквариумах с большим количеством твёрдых кораллов кальция, полученного подобным образом, будет не хватать. В этом случае кальций в воду придётся вносить дополнительно (см. стр. 90). Декорирование аквариума, в котором будет функционировать система Жобера, дело непростое. Как правило, можно использовать лишь небольшое количество камней, поскольку, с одной стороны, перфорированная пластина не может выдержать очень тяжёлые каменные конструкции, а с другой стороны {и это самое важное!}, для этого биофильтра требуется много свободной площади грунта, чтобы нитрификация и де-нитрификация могли эффективно работать. Система Жобера о главном - коротко Функция: расщепление органических субстанций и неорганических питательных веществ. Сфера применения: все типы аквариумов. Конструкция системы: • Высота сборника - 3 см, • Высота грунта - 8-10 см, • Фракция кораллового песка - 3-6 мм. Регулярные профилактические работы: • В первые месяцы работы из-за переизбытка питательных веществ может наблюдаться усиленный рост водорослей. Их следует «пропалывать» как минимум один раз в неделю. Неплохо также посадить в аквариум животных, питающихся водорослями (рыб-хирургов (Zebrasoma spp.), собачку украшенную (Salaries fasciatus) и/или морских ежей). • Регулярно определяйте концентрацию нитратов для контроля эффективности работы системы Жобера. Что делать, если концентрация нитратов не снижается? • Биологическая система ещё не созрела. Снижение уровня нитратов можно ожидать, самое позднее, после б месяцев с начала запуска фильтра. • Крупные копающие организмы (например, золото-головый бычок, Valencienna strigata) разрушают своей деятельностью анаэробные участки системы Жобера, что, в свою очередь, препятствует расщеплению нитратов. Либо удалите этих животных из аквариума, либо накройте грунт тонкой защитной сеткой. • Биологический фильтр не справляется с количеством питательных веществ, попадающих в воду с обильным кормом. В этом случае требуется использование эффективного пеноотделитепя. Бесчисленное множество организмов населяет песчаный грунт. Здесь в песке своп норки прокопали черви-полихеты из семейства Chaetopteridae. Фото: D. Кпор. Глубокий песчаный грунт (ГПГ) Глубокий песчаный грунт (от англ. Deep Sand Bed) предназначен только для высоких аквариумов. Характерным для этого фильтра является высокий слой грунта, в котором микроорганизмы и бактерии перерабатывают и частично заново вводят органику в круговорот веществ аквариума (см. об этом Delbeek & Sprung, 2005). В целом строение ГПГ более простое, чем у системы Жобера, Здесь не используется сборник, однако слой кальциевого песка составляет 16 см и выше, а его фракция мельче - около 0,125 мм. Наиболее часто рекомендуемый материал для глубокого песчаного грунта -кальциевый песок оолит, импортируемый преимущественно с Багамских островов. Решающее значение для нормальной работы ГПГ имеет размер песчинок. Если их величина меньше 0,125 мм, это может привести к слёживанию песка, что, конечно же, будет мешать хорошему круговороту веществ. Слишком крупная фракция (от 2 мм и выше), похоже, в недостаточной мере поддерживает буферную способность воды. Кроме того, нейтрализация фосфатов также затормаживается, поскольку песок такой фракции часто выделяет большее количество фосфатов. Важное условие -правильная затравка ГПГ. Для этого используется так называемый «живой» песок, взятый из моря и предлагаемый сегодня многими зоомагазинами, или же можно применять песок из другого аквариумного хозяйства, в котором уже функционирует система ГПГ. Мнения о необходимом обьё-ме этого материала расходятся. Так, например, SHIMEK (1998), один из изобретателей данного метода фильтрации, считает, что 10% от всего грунта должны приходиться на «живой песок». Лично у меня такое количество песка вызывает сомнение. Впрочем, ясно одно: чем больше «живого» песка, тем быстрее «созреет» ГПГ. Декорирование аквариума с ГПГ так же проблематично, как и в случае с системой Жобера. Большая часть поверхности должна оставаться свободной от камней: только так вы сможете обеспечить достаточный круговорот веществ в аквариуме. Крупные декорации из камня очень тяжёлые, песок не выдерживает этого давления и начинает уходить из-под камней, что может привести к смещению декорации. Целесообразно предусмотреть дополнитель- ное основание под декорации, например, из ПВХ-трубок. Таким образом вы получите необходимое место для «живого» песка и одновременно предотвратите возможное движение или падение декораций. Несомненное преимущество глубокого песчаного грунта заключается в его дешевизне. Если рыб в аквариуме немного, то вы сможете отказаться от использования пеноотделителя. Правда, есть у этого фильтра и некоторые недостатки. В первую очередь, это эстетическая сторона вопроса. В обеих системах, Жобера и ГПГ, грунт «крадёт» пространство, что мешает разместить в аквариуме объёмные декорации, например, при стремлении создать биотоп с морской травой и соответствующими рыбами и беспозвоночными. Помимо этого, в «банках» с ГПГ придётся отказаться от копающих рыб, поскольку они поедают многих из тех организмов, которые поддерживают биологическое равновесие в грунте. Последствием такой диеты может стать накопление питательных веществ в воде. В качестве решения этой проблемы можно предложить оснащение подобными системами специальных фильтрующих аквариумов - рефуджиумов, которые образуют с основным аквариумом общую биосистему. Минусы такого подхода - вложения на приобретение рефуджиума и дорогой техники для его эксплуатации, а также дополнительное место под второй аквариум. Следующая проблема высоких грунтов (это касается и системы Жобера, и ГПГ) - интенсивное потребление кислорода микроорганизмами. Чтобы, особенно в ночное время, не допустить возникновения нехватки кислорода, от чего могут погибнуть рыбы и беспозвоночные, необходимо позаботиться о хорошей циркуляции воды в поверхностных слоях, обеспечивающей эффективный газообмен. Проблемы может создать отключение электроэнергии. На этот случай желательно иметь компрессоры, работающие от батареек. Если ГПГ размещён в рефуджиу- Глубокий песчаный грунт (ГПГ): о главном - коротко Функция: расщепление органических субстанций и неорганических питательных веществ. Сфера применения: все типы аквариумов. Конструкция системы: • высота грунта - 16 см и выше • фракция грунта - 0,125 мм • затравка грунта «живым» песком (10% грунта) Регулярные профилактические работы: • В некоторых аквариумах с ГПГ деятельности организмов для полноценного круговорота веществ в воде недостаточно. Вследствие этого активизируется рост водорослей, которые необходимо регулярно удалять. Кроме того, для контроля за водорослями можно подсадить в аквариум животных-водорослеедов (рыб-хирургов (Zebrasoma spp.), собачку украшенную (Salaries fasciatus) и/или морских ежей). • Регулярная замена песка не нужна. Однако периодически его необходимо досыпать, так как в ходе биологических процессов он растворяется. • Регулярно определяйте уровень нитратов и фосфатов для контроля за эффективностью работы ГПГ. Что делать, если концентрация нитратов не понижается? • ГПГ может не справляться с большим количеством питательных веществ, попадающих в воду с кормом. Либо уменьшите количество рыб, либо установите мощный пеноотделитель. • Откажитесь от рыб, которые ищут себе пищу в грунте, иначе все организмы, отвечающие за круговорот веществ в аквариуме, будут сьедены и биологическое расщепление станет неэффективным. Что делать, если возникает дефицит кислорода? • Особенно в ночное время следует обеспечить хорошую циркуляцию воды в поверхностных слоях аквариума. Это гарантирует эффективный газообмен. • При отключении электроэнергии используйте компрессоры, работающие от батареек, чтобы избежать нехватки кислорода. • Если под ГПГ выделен отдельный аквариум, ре-фуджиум, то при отсутствии энергии его надо немедленно отключить от общей системы. Таким образом вы не допустите возникновения дефицита кислорода в основной «банке». ме, то при отсутствии тока нужно срочно отключить его от основного аквариума. Этим вы предотвратите или оттянете возникновение дефицита кислорода в основном аквариуме и тем самым спасёте животных. Водорослевые фильтры В отличие от денитрифицирующих фильтров, в водорослевых фильтрах неорганические питательные вещества, то есть нитраты и фосфаты, не превращаются в другие субстанции и не высвобождаются снова в воду, а включаются в систему обмена веществ собственно водорослей, которые используют их для роста и размножения. То есть в результате получается биомасса. Это означает, что в подобных фильтрах водоросли необходимо регулярно прореживать. Особенно это касается старых водорослей, поскольку всегда существует опасность их отмирания и, соответственно, возникновения масштабной биологической нагрузки на всю аквариумную систему. Для водорослевых фильтров используются дополнительные аквариумы, соединённые с основным аквариумом в одну систему. Уровень воды в фильтрах должен быть невысоким, им требуется хорошее освещение для роста водорослей. В качестве единственного элемента декорации может выступать грунт (примерно 1 см в высоту, фракция особой роли не играет), на котором поселятся водоросли. Можно использовать различные виды водорослей: нитчатые, зелёные водоросли рода Chaetomorpha и сифоновые водоросли Caulerpa spp. Однако я бы не советовал применять нитчатые водоросли, поскольку рано или поздно они попадут в основной аквариум и могут причинить ему определённый вред. И напротив, такие водоросли, как Caulerpa prolifera, С racemosa и Chaetomorpha, отлично подходят для фильтра. Они очень быстро растут и потребляют огромное количество неорганических питательных веществ. Водоросли: ночная смена Простой, но хитрый трюк - освещение водорослевого аквариума ночью. С одной стороны, это стабилизирует уровень рН, а с другой - позволяет сохранять постоянно и высокое содержание кислорода в аквариумной воде. Проблематично использование данного типа фильтра с аквариумами, где наблюдается низкая концентрация питательных веществ, из-за которой водоросли плохо растут. С другой стороны, возникает вопрос: а нужен ли вообще в этом случае дополнительный фильтр? Водорослевый фильтр: о главном - коротко Функция: удаление неорганических питательных веществ. Сфера применения: все типы аквариумов. Внимание: в результате медикаментозного лечения рыб водоросли могут погибнуть. Поэтому при использовании медикаментов отключайте аквариум с водорослевым фильтром от общего аквариума. Регулярные профилактически работы: удаление водорослей в зависимости от скорости их роста. При этом прополке подлежат только старые водоросли. В любом случае следует избегать попадания водорослей в основной аквариум. Что делать, если водоросли в фильтре не растут? • Определите концентрацию нитратов в аквариумной воде. Возможно, количества питательных веществ (нитратов, фосфатов) для роста водорослей недостаточно. В этом случае необходимость водорослевого фильтра сомнительна. • При высокой концентрации нитратов: внесение микроэлементов (см. стр. 9) может стимулировать рост водорослей. • При высокой концентрации нитратов: возможно, у вас слабое освещение - требуется установка дополнительных люминесцентных трубок. Существует множество способов для минимизации биологической нагрузки в морском аквариуме, которую оказывают продукты обмена веществ животных. Пожалуй, самый простой и надёжный выбор для новичка - это пеноотделитепь. На фотографии показан фрагмент аквариума Дэвида Саксби из Лондона, обьём которого составляет 11000 литров. Внесение водки в аквариум В последнее время популярным стал ещё один способ нейтрализации фосфатов и нитратов: добавление водки непосредственно в аквариум (то есть не через анаэробный фильтр, см. стр. 63, а также Mrutzek & кокотт 2004, 2006). Точно так же, как и с водорослевыми фильтрами, этот способ фильтрации основан на снижении неорганических питательных веществ за счёт наращивания биомассы. Однако в этом случае увеличивается количество не водорослей, а бактерий. Алкоголь вносится в аквариум в виде водки. Принцип работы этого способа очень прост. Подливая водку в аквариум, мы стимулируем, правда, не водоросли, а бактерии, предоставляя им источник легко перерабатываемой пищи - этанол в водке. За счёт наращивания биомассы уровень содержания фосфатов и нитратов в аквариумной воде снижается. Алкоголем, в отличие от денитрифицирующих фильтров, мы стимулируем преимущественно аэробных бактерий. При этом процесс расщепления нитратов и фосфатов выглядит иначе. В анаэробных фильтрах из нитрата получается азот, который выветривается из аквариума, тогда как при прямом внесении водки азот остаётся в аквариуме в форме биомассы - активно развивающихся аэробных бактерий. Увеличение числа бактерий после добавления водки можно заметить, к примеру, по помутнению воды или слизи, которая может образовываться в некоторых местах аквариума. Об одном из последствий я уже упоминал: при активном росте бактериям требуется много кислорода. Поэтому при внесении водки в аквариум не допускайте, чтобы в нём возникал дефицит кислорода. Другой вывод также очевиден: количество различных видов бактерий, живущих в аквариуме, очень велико. Их состав варьируется от аквариума к аквариуму. Водкой мы стимулируем развитие всех бактерий. Таким образом, сохраняется риск того, что среди них находятся бактерии, выделяющие в воду определенные токсины. С помощью этой теории можно найти объяснение тому, почему в некоторых аквариумах, где применялся этот метод, наблюдалось ухудшение их общего состояния и гибель рыб и беспозвоночных. Правильная дозировка водки - достаточно трудное дело. Процитированные выше авторы рекомендуют добавлять в течение первых трёх дней 0,1 мг водки на 100 литров воды. В период с 4 по б день следует увеличить дозировку по 0,2 мг/л. В дни с 7 по 10, с 11 по 14 и с 15 по 21 необходимо увеличить количество водки в каждый из этих минипериодов на 0,5 мл/л. Приведённые в этих советах значения, на мой взгляд, могут служить лишь ориентировочными величинами. Главный критерий дозировки - уровень нитратов в воде. Если нитраты снижаются, уменьшается и объём добавляемой водки. Помочь определить их концентрацию могут только регулярно проводимые тесты. Но и в этом случае нужно помнить, что главный принцип - вливать в аквариум как можно меньше алкоголя. В заключение нужно отметить, что использование биологических фильтров, несмотря на достижение желаемого результата, обходится аквариумисту дороже и сопряжено с большими ошибками, чем в случае Внесение водки в аквариум: о главном - коротко Функция: удаление неорганических питательных веществ. Сфера применения: все типы аквариумов. Регулярные работы: • ежедневное внесение водки; • еженедельное определение концентрации нитратов и фосфатов для оптимизации работы фильтра и дозирования водки. Что делать, если уровень нитратов не снижается? Постепенно увеличьте количество водки. Что делать, если концентрация нитратов резко снижается? Уменьшите количество вносимой водки. Что делать, если рыбы и кораллы показывают признаки дискомфорта? • Немедленно прекратите добавлять алкоголь в аквариум. • Провентилируйте аквариумную воду, чтобы не допустить возникновения дефицита кислорода. • По возможности полностью удалите из аквариума бактериальную слизь, которая образовалась в нём. с применением пеноотделителя. По этой причине я советую особенно новичкам использовать пеноотделитель в качестве основной системы фильтрации. Комбинирование механических и биологических фильтров Комбинирование механических (пеноотделитель, механическое удаление фосфатов) и биологических фильтров вполне возможно, а при определённых обстоятельствах даже целесообразно. Тем не менее, необходимо точно знать, а нужно ли вам это вообще. Если в аквариуме с беспозвоночными или рыбами уровень нитратов не поднимается выше отметки 20 мг/л, а фосфаты составляют менее 0,1 мг/л, то денитрифицирующий фильтр не понадобится. Кроме того, возникает вопрос в эффективности оросительного фильтра при хорошо работающем пеноотделителе, поскольку с помощью последнего мы удаляем все вещества, которые могли быть переработаны бактериями в нитрат и фосфат. Благодаря продуманной концепции фильтрации вы сэкономите свои нервы и много денег, которые затем лучше потратите на приобретение животных. Если вы всё же решили применять одновременно различные фильтрующие системы (например, того требует большое коли- Комбинация нескольких типов фильтров может быть весьма полезной, особенно если в аквариуме регистрируется большое количество органики. Тем не менее, следует обращать внимание ча правильчую последовательность подключения фильтров. На фотографии показано подключение нескольких биологических фильтров с различными чаполнителями. Правильная (А) и неправильная (В) последовательность подключения фильтров. Пеноотделитепь должен быть подключён перед биологическим фильтром (е качестве примера приведён оросительный фильтр), в противном случае в аквариуме начнут накапливаться нитраты. Адсорбенты могут образовывать независимую отдельную фильтрующую единицу или находиться в конце общей системы фильтрации. Не забывайте, что через адсорбенты протекает лишь часть воды, остальная снова попадает в аквариум. Направление течения воды обозначено стрелочками. Схема не строго соответствует масштабу. чество рыб в вашем аквариуме), то очень важно соблюсти правильную последовательность подключения фильтров. Если, к примеру, вы хотите объединить в цепочку пеноотделитель и нитрифицирующий фильтр, то сначала воду нужно пустить через пеноотделитель и только потом через биофильтр. В противном случае бактерии биологического фильтра превратили бы все органические субстанции в нитрат. Нитрат же невозможно вывести из системы с помощью пеноотделителя, то есть работа пенника была бы неэффективной, что, в свою очередь, могло бы привести к накоплению нитратов в воде. Если же вода в начале цепочки попадает ш\* "• г- • , ■ ■■ простой способ - использование одного или нескольких вентиляторов, поток воздуха от которых направлен на поверхность воды. И хотя за счёт этого воды испаряется очень много, используемая для испарения энергия (теплота испарения) снижает температуру в аквариуме. Даже при высоких температурах она падает на 1-2 °С. Более усовершенствованный метод охлаждения, основанный на принципе испарения, -энергосберегающие и, таким образом, очень дешёвые испарительные охладители, которые совсем недавно появились на рынке. Принцип их работы заключается в том, что аквариумная вода прогоняется через распылительную трубку. Сбоку у распылительной головки этой трубки расположен вентилятор, который гонит воздух навстречу потоку воды. Образующиеся в результате этого испарения снижают температуру воды. Желаемое значение температуры можно задать с помощью соответствующего терморегулятора. Температура: о главном - коротко Оптимальный температурный диапазон: 24-26 "С (все виды тропических аквариумов). Регулярные работы: ежедневный контроль за температурой. Что делать, если температура очень низкая? • Проверьте настройки обогревателя. При установке неправильной температуры проведите соответствующую корректировку. В случае необходимости используйте дополнительный обогреватель. Что делать, если температура слишком высокая? • Проверьте настройки обогревателя. При установке неправильной температуры проведите соответствующую корректировку. В случае необходимости используйте вентилятор или охладитель. Если эти способы охлаждения для вас малоэффективны (к примеру, аквариум находится в мансардной квартире или зимнем саду в летний период), то следует выбирать специальные охлаждающие приборы, или, как их называют, аквариумные холодильники. В такой ситуации о размере и типе холодильника лучше проконсультироваться со специалистом. Дополнительные приборы Наряду с уже описанными приборами, входящими в стандартный комплект оборудования для каждого аквариума, существуют дополнительные устройства, которые могут быть полезны при определённых обстоятельствах при уходе за тем или иным типом аквариума. К ним относятся озонатор, ультрафиолетовая лампа и кальциевый реактор. Их приобретение, как уже говорилось, зависит от типа аквариума. Озонатор С течением времени в аквариуме накапливаются субстанции, которые не могут быть удалены ни пеноотделителем, ни биологическими фильтрами. Среди них, например, «жёлтые» (гуминовые) вещества, которые, как указывает их название, окрашивают воду в жёлтый цвет (см. об этом стр. 59). В результате этого изменяются качественные и количественные характеристики света, что не идёт на пользу аквариумным питомцам. Кроме того, коричневатая вода мешает восприятию аквариума в целом. Устранение жёлтых веществ происходит путем фильтрации через активированный уголь (см. стр. 59) или с помощью добавления озона в воздушный распылитель пено-отделителя. Озон - это газ, молекула которого состоит из трёх атомов кислорода. Он окисляет органические молекулы, превращая их в безвредный аммиак, а нитриты - в нитраты. В морской аквариумисти-ке озон используется для разрушения жёлтых веществ и повышения эффективности пеноотделителя. Даже малые дозы озона, от 2 до 5 мг в час, позволят удалять мельчайшие частицы белковых веществ и снизят пороговую чувствительность обыкновенных пеноотделителей по отношению к коллоидальным субстанциям до уровня менее 0,05 мг/л (WlLKENS, 1973; DELBEEK & Sprung, 1994). Больших доз озона (более 10 мг в час) следует избегать, поскольку органические вещества будут так быстро окисляться, что пеноотделитель перестанет с ними справляться. Положительное побочное действие озонирования - насыщение аквариумной воды кислородом. Даже лёгкая почасовая озонация насыщает воду кислородом на 110-130 % (WILKENS, 1973), что идёт на пользу рыбам и особенно животным, которые содержатся в аквариумах, где используются потребляющие кислород биофильтры (например, ГПГ). Озон следует подавать в воздушный поток пеноотделителя. Можно, конечно, вносить озон непосредственно в воду, однако по причине его мощных окислительных свойств это может быть очень опасным: поэтому лучше отказаться от этой затеи! Для получения озона в продаже имеются так называемые озонаторы или озоновые реакторы различной мощности, рассчитанные на определённый объём аквариума. Они подключаются к воздухозаборнику пеноотделителя. Начинайте с малых доз, и только при недостаточном эффекте постепенно, в течение нескольких недель, повышайте количество добавляемого озона. Вы заметите передозировку (более 10 мг в час) по снижению эффективности работы пеноотделителя: адсорбат приобретает светлый оттенок, а концентрация нитратов начинает повышаться. В этом случае прекратите добавлять озон. Важно понять, что не все типы пеноотделителей (например, многие ротационные пеноотдели-тели) подходят для использования озона, поэтому приобретать озонатор здесь не имеет смысла. В таких случаях можно выводить «жёлтые» вещества с помощью более простого метода - фильтрации с применением активированного угля. Озон вреден для здоровья человека. Если в комнате чувствуется его характерный запах, необходимо тут же выключить озонатор. Озонатор: о главном - коротко Функции: • делает «жёлтые» вещества доступными для пено-отделения; " улучшает проивзодительность пеноотделителя; • насыщает воду кислородом. Сфера применения: • целенаправленное использование, например, в перенаселённых «банках» или аквариумах с фильтрами, потребляющими много кислорода, • не следует добавлять озон напрямую в аквариум -только через пеноотделитель. Что делать, если концентрация нитратов в аквариуме с озонаторами повышается? Снизьте дозу озона. Что делать, если количество «жёлтых» веществ не снижается? • Постепенно увеличьте дозу озона (нежелательно превышение отметки в 10 мг в час). • Используйте дополнительно фильтрацию с активированным углем. Что делать, если в комнате чувствуется характерный запах озона? Немедленно снизьте дозу озона или отключите озонатор! Ультрафиолетовая лампа УФ-лампы используются для борьбы с болезнетворными микроорганизмами. Они излучают свет в диапазоне UV-C (длина волны около 253 нм), который парализует и убивает микроорганизмы (плавающие водоросли, рыбные паразиты в свободноплавающей стадии и т. д., см. стр. 30). Для этой цели вода прокачивается вблизи от источника излучения. УФ-лампы имеют ограниченный срок эксплуатации, который указывается в инструкции по применению. Ультрафиолетовые лампы полезны, особенно для аквариумов, в которых содержатся нежные, подверженные различным болезням виды рыб. УФ-лампа: о главном - коротко Функция: • уничтожение потенциально вредных микроорганизмов; • уничтожение плавающих водорослей. Сфера применения: аквариумы с восприимчивыми, подверженными заболеваниям рыбами. Морская вода Для наших аквариумов мы используем морскую воду, которая по своим свойствам и химическому составу очень похожа на естественную воду коралловых рифов. Производство этой «искусственной морской воды» стало сегодня очень простым делом: достаточно купить в любом зоомагазине специальную соляную смесь и смешать её с пресной водой до получения раствора с необходимой плотностью. В этой главе мне бы хотелось описать процесс приготовления морской воды и объяснить некоторые понятия, играющие в данном вопросе важную роль. Морская вода - это комплексная жидкость с растворёнными солями, которые представлены в форме положительно или отрицательно заряженных ионов. В среднем обьём солей составляет примерно 34,7 грамма на один литр морской воды. Иначе говоря, среднее содержание солей и солёность равна 34,7 %. Фактически морская вода содержит все известные химические элементы. Некоторые из них имеют огромное значение для морских организмов, другие, напротив, не играют никакой значительной роли. По степени концентрации эти элементы можно разделить на две группы: 1) основные элементы и 2) микроэлементы. Если у элемента значительная доля в обшей массе солей, то он относится к основным элементам, в остальных случаях речь идёт о микроэлементе {Spotte, 1979). Величина, разделяющая обе группы, равняется 1 мг на килограмм морской воды: выше этой величины расположились основные элементы, ниже - микроэлементы. Здесь стоит заметить, Качество искусственно приготовленной морской воды имеет решающее значение для успешного содержания морского аквариума. Состав и концентрации питательных веществ в ней должны максимально соответствовать природной морской воде. На фотографии мавританский идол, или занкл, Zancius comutus, населяет тропические моря в местах, где вода бедна питательными веществами. Химический Элемент/ион символ Концентрация в гр/кг морской воды (при солености 35 %) Хлорид CI- 19,354 Сульфат so4z- 2,712 Бромид вг 0,0673 Фторид F" 0,0013 Бор в 0,0045 Натрий На* 10,770 Магний ма2+ 1,290 Кальций Са2+ 0,4121 Калий К+ 0,399 Стронций Sr2t 0,0079 что принадлежность элемента к той или иной группе ещё ничего не говорит о его значимости для морских животных. К основным элементам относятся (распределение в соответствии с концентрацией в воде): хлорид (О-), натрий (Ыа+), сульфат (S042~), магний (Мд2+), кальций (Са2+), калий (К+), бромид (Вг_), стронций (Sr2+), бор (В) и фторид (F"). Концентрации и процентное соотношение между этими элементами можно найти в таблице. Важными микроэлементами являются медь (Си), Йод (I) и железо (Fe). Концентрации некоторых микроэлементов и примеры их биологических функций приведены в таблице (см. также стр. 99, Brockmann, 2006/2007, 2007). Плотность Для определения содержания солей в морской воде обычно используется термин «плотность». В случае с морской водой под плотностью понимается масса всех растворённых солей (в граммах) в одном миллилитре воды. Плотность зависит от температуры, поэтому указание плотности без одновременного указания температуры не имеет смысла. Приведу короткий пример: если растворить 33 грамма морской соли в одном литре воды (содержание солей 33 %), то при температуре 20 °С плотность составит 1,0211 гр/мл, при 22 "С тот же раствор будет иметь 1,0220 гр/мл, а при 25 °С - 1,0227 гр/мл. Этот пример наглядно показывает, какое влияние температура оказывает на плотность и насколько важно для аквариумиста измерять и задавать Некоторые микроэлементы и их функции (по TAIT, 1971; SPOTTE, 1979; JUNGERMANN & MUHLER, Микроэлемент Химический символ Концентрация в естественной морской воде (uq/n) Функции Йод 1 60 Способствует росту коричневых водорослей; составная часть гормона тироксин. Молибден Мо 10 Ассимиляция и понижение уровня нитратов; составная часть редокс-энзимов. Цинк Zn 4,9 Передача наследственной информации у животных и растений; стабилизация протеинов. Ванадий V 2,5 Способствует росту водорослей; входит в состав синего пигмента v асцидий. Железо Fe 2 Произв-во хлорофилла; редукционные пр-сы в водорослях; снабжение кислородом; составная часть редокс-энзимов. Медь Си 0,5 Фотосинтез; простетическая группа в некоторых пигментах; составная часть редокс-энзимов. Марганец Мп 0,2 Синтез хлорофилла; фотосинтез; активация энзимов. Кобальт Со 0,05 Составная часть витамина В12. Основные элементы и ионы морской воды (по SPOTTE, 1979) плотность приборами, настроенными на правильную температуру. Неправильно откалиброванные приборы могут показывать неверные данные по плотности, что в дальнейшем может негативно отразиться на рыбах и беспозвоночных. Для большинства морских аквариумов рекомендуется плотность 1,022-1,024 гр/мл при температуре 25 "С. Это соответствует содержанию солей на уровне 33-35,7% (то есть 33-35,7 гр/л). Определение плотности морской воды Существует множество специальных приборов для определения плотности морской воды. Самый простой и дешёвый вариант - плотномер, или, как его ещё называют, ареометр. Традиционный поплавковый ареометр представлен на фотографии. Для замера нужно погрузить прибор в место со слабым течением. Когда ареометр стабилизируется, величина плотности будет показана на шкале, находящейся в верхней части устройства. Важно, чтобы ареометр был настроен на необходимую температуру, которая, как мы помним, составляет, как правило, 24-26 "С. Плотность морском воды можно определить с помощью ареометра. Поскольку плотность зависит от температуры, то ареометр должен быть настроен на определённый температурный показатель. Стрелочный ареометр. В приведённом примере плотность морской воды составляет почти 1,023. Известны также стрелочные плотномеры (см. фото). Для замера специальный сосуд, в котором находятся стрелка и шкала, наполняется морской водой. Стрелка останавливается на определённом уровне - делении шкалы, это и есть значение плотности воды. Один из недорогих ареометров должен иметь каждый морской аквариумист. Точности любого фирменного плотномера будет достаточно для каждого типа аквариума. Плотность: о главном - коротко Оптимальная плотность морской воды: 1,022-1,024 гр/мл при t25°C. Регулярные работы: еженедельный контроль за плотностью. Что делать, если плотность очень низкая? Медленное повышение плотности (в течение нескольких дней) за счёт добавления воды с повышенной плотностью. В этот период необходим постоянный контроль за плотностью. Что делать, если плотность слишком велика? Слейте из аквариума какое-то количество воды и добавьте пресную воду. Необходим постоянный контроль за плотностью. Точно так же, как и при низкой солёности, добавлять воду нужно постепенно. Приготовление морской воды Правильное приготовление морской воды имеет огромное значение. Соблюдая основные критерии, вы сможете избежать множества проблем в дальнейшем. Итак, для «замеса» морской воды следует придерживаться следующего алгоритма действий: Шаг 1; протестируйте водопроводную воду, которая будет использоваться в качестве исходного «ингредиента» для морской воды. Шаг 2: если водопроводная вода не отвечает определённым условиям (см. ниже), её также следует должным образом подготовить. Шаг 3: производство морской воды. Шаг 4: окончательная регулировка плотности. ШаМ: Тестирование исходной воды В большинстве районов Германии водопроводная вода настолько качественная, что, без сомнения, может использоваться в качестве исходного материала для приготовления морской воды. Тем не менее, концентрации трёх питательных веществ в ней должны быть очень низкими, чтобы избежать впоследствии проблем с водорослями. Речь идёт о нитратах, чья концентрация не должна превышать 20 мг/л, а также фосфатах и силикатах, содержание которых в воде должно быть меньше 0,2 мг/л и 5 мг/л соответственно. Чтобы убедиться в том, что все эти концентрации в норме, можно обратиться за анализом к сотрудникам соответствующей водопроводной станции или провести его самостоятельно с помощью имеющихся в продаже наборов реагентов. Как правило, водопроводные станции охотно делятся такой информацией, многие из них публикуют данные на своих сайтах в Интернете. Если необходимые нам показатели находятся в приемлемом диапазоне, то эту воду можно исполь- зовать и, соответственно, пропустить шаг 2. Некоторые, проживающие в сельской местности аквариумисты предпочитают использовать воду из колодцев, полагая, что она качественнее, чем водопроводная. К сожалению, практика часто доказывает обратное. С особой осторожностью следует относиться к подобной воде в местностях, в которых расположены сельскохозяйственные или промышленные предприятия. Технологические стоки могут попасть в грунтовые воды и привести к проблемам в аквариуме. При использовании артезианской воды действует аналогичное правило: замерить уровень содержания нитратов, фосфатов и силикатов. Шаг 2: подготовка исходной воды Если в водопроводной воде обнаружились высокие концентрации нитратов, фосфатов и силикатов, то её необходимо обработать. Самый простой и подходящий для этой цели способ - обратный осмос. Водопроводная вода пропускается через мембрану с чрезвычайно маленькими отверстиями, сквозь которые могут проникнуть только молекулы воды. Молекулы, превышающие по размеру молекулы воды, задерживаются мембраной. Среди них не только нитраты, фосфаты и силикаты, но и такие вещества, как кальций или карбонаты. В зависимости от качества мембраны из воды удаляется до 97% нитратов, 99% фосфатов и 86% силикатов. На выходе установки обратного осмоса мы получаем два сорта воды: 1) чистую воду, которую мы будем использовать для производства морской воды, и 2) «сточную» воду, богатую неорганическими питательными веществами и солями. «Сточную» воду можно использовать в других целях, например, для поливки цветов и т.д. Непосредственно перед мембраной, как правило, находятся фильтры, защищающие мембрану от засорения грубыми частицами или её разрушения вредными Принцип работы установки обратного осмоса: пресная вода пропускается через фильтр грубой очистки, наполненный активированным углём, и подаётся затем в установку обратного осмоса. Здесь посредством мембраны чистая вода отделяется от грязной, содержащей различные посторонние вещества и вредные ионы. Чистую воду используют для добавления в аквариум, грязная вода подойдёт, к примеру, для поливки цветов. Вредные вещества отмечены оранжевыми точками, направление течения воды обозначено стрелками. соединениями (например, хлором). Тем не менее, такая мембрана имеет ограниченный срок службы, поэтому её необходимо регулярно заменять. Тот, кого страшат цены на установки обратного осмоса и у кого недостаточно места в квартире, может приобрести подготовленную воду в зоомагазине. Может быть, и дороговато для первичного заполнения аквариума (прибавьте сюда затраты на транспортировку воды), но для добавления воды взамен испарившейся или частичной замены - это вполне хороший выход. И наконец, так сказать, для полноты картины, упомяну ещё об одном методе подготовки водопроводной воды - использования дистиллята. Однако этот метод значительно дороже обратного осмоса и поэтому практически не распространён в морской аквариумистике. ШагЗ: Производство морской воды При наличии высококачественной исходной воды можно начинать производство морской воды. Для засаливания используются имеющиеся в продаже соляные смеси различных производителей, которые можно разделить на два типа: «нормальную» соль, после растворения которой вы получаете морскую воду, идентичную натуральной, и обогащенную соль. В последней концентрация некоторых ионов несколько выше, например, ионов кальция. Это делается для того, чтобы в специальных аквариумах, где обитают животные с высокой потребностью в кальции (к примеру, твёрдые кораллы), продолжительное время поддерживать высокий уровень этого вещества. Обогащенные соли были разработаны специально для коралловых аквариумов и не представляют для новичков никакого интереса. На первых порах «нормальных» солей будет вполне достаточно. Итак, у насесть исходная вода и соль- можно приступать в производству морской воды. При первичном заполнении аквариума (но не при частичной подмене) это можно сделать непосредственно в нём. Если вы Свежеприготовленная морская вода вследствие химических процессов, протекающих в ней, всегда мутная. Использовать её (например, для частичной подмены воды) можно лишь тогда, когда она станет полностью прозрачной. склоняетесь к установлению декораций из высохших, а не из «живых» камней, то всё декорирование можно провести до залива воды. И только с грунтом - из практических соображений - нужно немного повременить. Декорирование пустого аквариума намного проще, чем заполненного водой. Не засыпайте грунт, иначе он смешается с солью, что будет препятствовать её растворению. Если же в «банке» предполагаются «живые» камни, то сначала она заливается водой с соответствующей плотностью, в которой поддерживается постоянная температура, и только потом туда помещаются «живые» камни. Первоначальное заполнение аквариума происходит следующим образом. Для начала рассчитывается обьём пустого аква- риума по формуле Длина х Ширина х Высота. При этом следует брать только внутренние габариты и предполагаемую высоту наполнения водой, иначе у вас получится лишнее количество литров и как результат - большая плотность. Кроме того, из полученной суммы нужно вычесть объём декораций, который обычно выводится «на глазок». По этой причине в дальнейшем требуется внимательно контролировать солёность воды. Приведу простой пример: аквариум имеет внутренние габариты 137x57 см (длина х ширина) и высоту наполнения 57 см. В конечном итоге это дает обьём 137x57x57 = 44.5113 см3. Делим полученный результат на 1000 и получаем количество литров (в нашем случае 445 л). Теперь следует отнять от него объём декораций, скажем, ориентировочно это 50 литров. 445 л - 50 л = 395 л чистого объёма. То есть когда аквариум будет полностью декорирован, он будет вмещать в себя 395 литров воды. Плотность воды в будущем должна составить 1,0228 гр/мл (при 125 °С). Это соответствует содержанию соли в 34% или 34 гр соли на 1 литр воды. Следовательно, для первичного заполнения нам понадобятся 34 гр х 395 л = 13.430 гр или 13,4 кг морской соли. Соль можно высыпать непосредственно в аквариум и затем залить водой или же приготовить высококонцентрированный соляной раствор в вепре и вылить в «банку». Для полного растворения соли и достижения нужной температуры следует включить помпы течения и обогреватель. Шаг 4: Регулировка плотности В большинстве случаев поначалу плотность не соответствует идеальному значению. Часто она бывает очень высокой, поскольку неверно был рассчитан объём декораций. Через 1-2 дня нужно определить плотность ареометром и при высокой концентрации солей заменить часть морской воды пресноводной или же при низком уровне плотности добавить соль в аквариум. Иногда требуется не одна такая регулировка, прежде чем установится нужная плотность. Если солёность соответствует норме, можно засыпать грунт. Компенсация испарившейся воды Вода из аквариума постоянно испаряется, несмотря на то, закрыт ли он специальной крышкой или нет. Здесь важно знать, что испаряется только чистая вода, а растворённая соль остаётся в аквариуме. Это означает, что плотность постоянно повышается. Поэтому регулярно компенсировать испарения необходимо не только из эстетических соображений, но и для того, чтобы по возможности снизить колебания уровня плотности. В открытых аквариумах эту процедуру следует проводить ежедневно, в закрытых аквариумах - соответственно, реже. При доливе не допускайте, чтобы пресную воду течением относило на кораллы. Попадание воды на ткань может вызвать у этих животных осмотический шок, а особенно нежные кораллы даже погибают. Лучше всего медленно добавлять пресную воду у выходного отверстия перемешивающей помпы, чтобы гарантировать быстрое смешивание с морской водой. Никогда не компенсируйте испарения добавлением морской воды. Используйте только пресную воду или приготовленный кальквассер: так как испаряется исключительно чистая вода, а соли остаются в аквариуме, вливание морской воды взамен испарившейся вызовет повышение плотности. Никогда не используйте для долива морскую воду, только пресную! Многие аквариумисты приготавливают из пресной воды кальквассер, или известковую воду, которую ночью вливают капельным способом в аквариум. Об изготовлении, преимуществах и применении кальквассера читайте на стр. 92. Частичная подмена воды _____ Многие морские аквариумисты периодически проводят так называемую частичную подмену воду, при которой определённый обьём воды откачивается из аквариума и заменяется свежей морской водой. Смысл частичной подмены заключается в снижении концентрации таких вредных продуктов обмена веществ, как нитрат или токсичный нитрит, уменьшении нагрузки на фильтры (см. стр. 56) и добавлении микроэлементов. Если степень эффективности частичной подмены воды для компенсации микроэлементов определить достаточно сложно, то замерить и рассчитать её влияние на содержание Перед частичном подменой воды можно с помощью шланга откачать из аквариума грязь и дейтрит. нитратов вполне реально. Приведу пример: в аквариуме с чистым объёмом воды 200 л уровень нитратов составляет 30 мг/л. Заменим 10% воды (то есть 20 литров), добавив свежую воду с нулевой концентрацией нитратов. После подмены содержание нитратов снизится до 27 мг/л. Замечу лишь, что такие частичные подмены имеют смысл только в том случае, если вы располагаете пресной водой превосходного качества (см. стр. 81). Если же в ней регистрируется концентрация нитратов на уровне 20 мг/л, то такая подмена, конечно, не принесёт ожидаемого результата, поэтому я рекомендую перепроверить качество вашей питьевой воды. Исходя из собственного опыта, могу сказать, что месячный обьём подмен для рифовых аквариумов должен составлять 10-20 % (в рыбных аквариумах он может быть значительно выше - до 50%). Более низкий обьём подмен практически никак не влияет на водную среду, а вот подмены более 20% могут вызвать краткосрочное ухудшение аквариумной среды, что выражается в усиленном росте водорослей. Производить частичные подмены воды нужно на регулярной основе. Откачивая воду через шланг, вы тем самым можете одновременно удалять экскременты рыб и животных, отмершую ткань беспозвоночных с грунта и декораций. Разведите в ведре нужное количество соли (см. выше). Будьте внимательны: ведро не должно выделять в воду токсичные вещества! Дождитесь полного растворения соли (вода должна быть прозрачной) и небольшими порциями влейте готовую смесь в аквариум в том месте, где течение наиболее сильное. Не забывайте: течение не должно быть направлено непосредственно на нежных и чувствительных беспозвоночных! На основе личных наблюдений могу сделать вывод, что регулярные частичные подмены воды улучшают общее состояние животных, кораллы стоят лучше и растут быстрее, рыбы становятся более подвижными. Именно по этой причине, я настоятельно советую всем аквариумистам проводить частичные подмены воды так, как было описано выше. Частичная подмена воды: о важном - коротко Функция: • снижение концентрации неорганических питательных веществ (нитратов и фосфатов); • внесение микроэлементов. Сфера применения: все типы аквариумов. Оптимальный объем: примерно 10-20% от общего обьёма аквариума в месяц, каждую неделю по 2,5-5%. Регулярные работы: проверка качества пресной воды, в случае необходимости используйте обратный осмос (см. стр. 81). Важнейшие параметры воды, контроль за ними и их поддержание В морской аквариумистике особенно для новичка очень важно регулярно измерять определённые параметры воды, чтобы предотвратить ухудшение водной среды и гибель рыб и беспозвоночных. В этой связи мы уже говорили о плотности (см. стр. 79), температуре (см. стр. 74), концентрации нитратов и фосфатов (см. стр. 49). Их оптимальные показатели приведены ещё раз в сводной таблице стр. 51. Другие параметры, за которыми должен вестись контроль, это рН, карбонатная жёсткость и содержание кальция. Далее мы детально рассмотрим каждый из них. Значение рН Если говорить просто, то рН - это показатель кислотности или щёлочности аквариумной воды или любой другой жидкости. Соответственно, под значением рН понимается не что иное, как концентрация ионов водорода, которую очень просто заме- Вода состоит из водорода (химический знак Н) и кислорода (химический знак О). Из двух молекул водорода и одной молекулы кислорода получается одна молекула воды (Н20). Однако при растворении солей вода может распадаться на ионы водорода (Н*) и ионы гидроокиси (ОН-). Если превалируют ионы водорода, значит, вода кислая, если же больше ионов гидроокиси, то вода является щелочной. рить. Вода кислая в диапазоне от 0 (сильно кислая) до 6,9 (слабокислая), щелочная в диапазоне от 7,1 (слабощелочная) до 14 (сильнощелочная). При рН 7 реакция воды нейтральная, то есть она содержит равное число ионов водорода и гидроокиси. Если вы желаете узнать больше о значении рН и его математических основах, обратитесь к книге учёных FossA & Nilsen (2001). Величина рН поверхностных вод коралловых рифов составляет в среднем 8,2 +/-0,1 (Millero, 1996). Однако это значение может колебаться в зависимости от биотопа. В лагунах, поросших морской травой, рН Оптимальные параметры воды и интервалы замеров Параметр Химический символ Оптимальное значение Интервал замеров Температура 24-26 °С (все типы тропических аквариумов) ежедневно Плотность 1,022-1,024 гр/мл (25 °С) еженедельно Показатель рН суточные колебания от 7,8 до 8,5 каждые две недели Карбонатная жесткость 7-10°КН каждые две недели Концентрация кальция Са2+ 420 мг/л • рифовые: каждые две недели • рыбные: каждые 2-3 месяца Нитрит N02" <0,1 мг/л • фаза запуска: еженедельно • рыбные ак-мы: еженедельно • рифовые: каждые 4 недели Нитрат N03- • рыбные аквариумы: < 40 мг/л • рифовые аквариумы: < 10 мг/л каждые 4 недели Фосфат Р043~ • рыбные аквариумы: < 1 мг/л • рифовые аквариумы: < 0,1 мг/л каждые 4 недели вследствие потребления углекислого газа водорослями и растениями может быть очень высоким (8,2-8,9), в то время как на глубине 1000 метров водородный показатель по различным причинам может составлять всего лишь 7,5. В наших морских аквариумах средний уровень рН, как правило, равняется 8,1-8,2. Однако эта величина непостоянная и подвержена суточным колебаниям: например, перед включением света она может вполне составлять 7,8-7,9, а незадолго до отключения освещения - 8,5. Такие колебания - норма и не должны вас беспокоить. Они возникают из-за того, что в светлый период суток, когда работают лампы, водоросли с помощью фотосинтеза потребляют карбонаты, в тёмное время суток животные выделяют углекислый газ, который, соединяясь с водой, превращается в углекислоту и тем самым подкисляет воду. За относительно стабильный уровень рН морской воды отвечает её буферная система. Она нейтрализует кислоты и щелочи, которые образуются, например, за счёт деятельности бактерий или фотосинтеза водорослей. Буферная система, поддерживающая константность рН морской воды, Показатель рН в морском аквариуме может колебаться от 7,9 (по утрам перед включением освещения) до 8,5 (по вечерам перед отключением света). Проще всего определять рН с помощью капельных тестов, сравнивая цвет Значение рН: о главном - коротко Оптимальная величина рН для морского аквариума: 8,1-8,2; суточные колебания рН от 7,8 (перед включением освещения) до 8,5 (перед отключением освещения) абсолютно нормальны. Регулярные работы: измерение рН каждые две недели. Что делать, если уровень рН долгое время падает ниже отметки 7,8? • Произведите частичную подмену воды для улучшения качества аквариумной воды. • Проверьте карбонатную жёсткость: возможно, повысилась буферная ёмкость воды (см. стр. 89) • При использовании кальциевого реактора в воду может попадать слишком много углекислоты. В этом случае снизьте дозу углекислоты в реакторе. Что делать, если уровень рН в течение продолжительного периода времени сохраняется на отметке выше 8,6? • Произведите частичную подмену воды для улучшения качества аквариумной воды. • Проверьте карбонатную жёсткость: возможно, повысилась буферная ёмкость воды (см. стр. 89). • Если в аквариуме много водорослей, возможно, именно их фотосинтезирующая деятельность приводит к повышению значения рН. В этом случае популяцию водорослей нужно сократить. состоит из гидрокарбоната и карбоната (углекислоты). Впрочем, срок работы буферной системы ограничен. И здесь уже в игру вступает буферная ёмкость. Основу гидрокарбонат-карбонатной буферной системы составляет атмосферный углекислый газ (С02). Это вещество растворяется в воде и образует там углекислоту (Н2С03). Кислота не стабильна и распадается на гидрокарбонат (НС03") и карбонат (С03г~). Соответствующее химическое уравнение выглядит так: С02 + Н20-^Н2С03 Н2С03 *-»Н+ + HCOf*-* 2 Н+ + С032" Конечные продукты распада, или соотношение гидрокарбонэтэ и карбоната зависит от величины рН воды. При рН 8,2, как во многих морских аквариумах, 90 % растворённого углекислого газа приходится на гидрокарбонат, 9,4 % на карбонат и примерно 0,6 % на свободную углекислоту (Spotte, 1979). Буферная ёмкость базируется на способности гидрокарбоната реагировать, с одной стороны, с кислотами, в результате чего образуется углекислота, и со щелочами, с другой стороны, -в этом случае образуется вода и карбонат. За счёт этого значение рН аквариумной воды под влиянием кислот и щелочей остается стабильным. Буферная ёмкость, карбонатная жёсткость и щёлочность Буферная ёмкость (способность) - это показатель того, какое количество кислот или щелочей может попасть в аквариум, не изменяя уровень рН. Аквариумная вода обладает высокой буферной ёмкостью, если добавление кислоты или щёлочи не приводит к колебаниям рН, или низкой буферной ёмкостью, если даже малые дозы кислоты или щёлочи вызывают явные изменения рН. При высокой буферной ёмкости морские аквариумы более стабильны, чем при низкой. Исходя из этого, целью аквариумиста является поддержание в своем аквариуме буферной способности, сравнимой с буферной способностью натуральной морской воды. Буферная ёмкость основывается на целом ряде химических соединений. В первую очередь, здесь следует назвать карбонаты, вслед за которыми с приличным отставанием следует борная кислота. Сумму буферного воздействия всех этих соединений можно выразить в термине «щёлочность» или «общая щёлочность», или «способность связывать кислоты». Общая щёлочность измеряется в мг-экв/л. (миллиграмм-эквивалент в литре). В морской аквариумистике для оценки буферной ёмкости используется тестирование воды на карбонатную жёсткость. Оно отражает гидрокарбонатную и карбонатную буферную ёмкость, но не показывает буферной способности, к примеру, борной кислоты. В узком смысле речь идет имеено о карбонатной жёсткости (Fossa & Nilsen, 2001). Единица ее измерения "КН. Для перевода карбонатной жёсткости в щёлочность можно воспользоваться следующим уравнением: карбонатная жёсткость: 2,8 = щёлочность. Приведу два примера: 1) Карбонатная жёсткость аквариумной воды составляет 8 °КН. Какова щёлочность? 8:2,8 = 2,85 мг-экв/л. Карбонатная жёсткость - это показатель буферной ёмкости морской воды. Идеальные величины карбонатной жёсткости варьируются от 7 до 10 °КН. Измеряют карбонатную жёсткость капельными тестами. Количество капель, понадобившееся для смены цвета воды с синего (слева) на жёлтый (справа), соответствует величине карбонатной жёсткости. Например: для смены цвета понадобилось 8 капель, значит, карбонатная жёсткость равна 8 "КН. 2) Щёлочность аквариумной воды равна 1,5 мг-экв/л. Какова карбонатная жёсткость? 1,5x2,8 = 4,2СКН. Определения карбонатной жёсткости вполне достаточно, чтобы оценить буферную ёмкость воды. На практике анализ воды производится с помощью капельных тестов, которые можно купить в зоомагазинах. Желательно замерять карбонатную жёсткость каждые две недели. Какова же допустимая величина карбонатной жёсткости в аквариуме? Ориентиром служит карбонатная жёсткость природной морской воды. Согласно Spotte (1979), в поверхностных слоях она может варьироваться от 5,9 до 7 °КН. В морской же аквариумистике стандартом является чуть повышенная карбонатная жёсткость между 7 и 10 "КН. Во многих морских аквариумах буферная ёмкость находится в оптимальном коридоре между 7 и 10°КН. При соблюдении основных гидрохимических требований повышения карбонатной жёсткости до опасных для беспозвоночных животных значений не происходит. Например, при 15 °КН и более твёрдые кораллы окрашиваются в коричне- вый цвет и затем погибают. Подобное наблюдается лишь в том случае, если аквариумист ошибся в дозировке карбонатов (см. стр 94). А вот снижение карбонатной жёсткости в рыбных аквариумах, напротив, частое явление. Причина этому - высокая концентрация продуктов жизнедеятельности организмов. Кроме того, снижение карбонатной жёсткости до 5 °КН и ниже наблюдается в аквариумах, где применяется кальк-вассер (см. стр. 92). В таких «банках» необходимо улучшать буферную ёмкость, чтобы избежать опасных колебаний рН. О том, как это сделать, речь пойдет ниже. Повышение карбонатной жёсткости с помощью гидрокарбоната натрия и карбоната натрия Пожалуй, достаточно простой способ повышения карбонатной жёсткости - это использование смеси гидрокарбоната натрия и карбоната натрия на водной основе в соотношении 5:1 (WlLKENS, 1973). Подобная смесь обладает рН 8,0 и в зависимости от количества растворённых карбонатов характеризуется очень высокой карбонатной жёсткостью. Осторожно добавляйте раствор в аквариум. Желательно делать это в месте с мощным течением, чтобы способствовать быстрейшему распределению смеси в воде. При этом следует постоянно замерять карбонатную жёсткость в аквариумной воде, чтобы не допустить её роста выше отметки 10 °КН. Однако спустя несколько дней карбонатная жёсткость снова упадет, поэтому внесение раствора придётся повторить. Этот метод применяется, прежде всего, для поддержания буферной ёмкости в рыбных аквариумах. Для аквариумов с кораллами он не подходит, так как в результате в воду попадают только карбонаты, а ведь кораллам нужны ещё и ионы кальция (см. стр. 94). Другие приёмы повышения буферной ёмкости - это кальциевый реактор и внесение смеси из гидрокарбоната натрия и хлорида кальция, которые будут представлены далее. Карбонатная жёсткость и щёлочность: о главном - коротко Оптимальная карбонатная жёсткость для морского аквариума: 7-10 °КН (соответствует щёлочности 2,5-3,6 мг-экв/л). Регулярные работы: измерение карбонатной жёсткости каждые две недели. Что делать, если карбонатная жёсткость очень низкая (5 °КН)? • Для рыбных аквариумов: повысьте карбонатную жёсткость, добавляя раствор карбоната натрия и гидрокарбоната натрия. Во время процедуры требуется постоянный замер карбонатной жёсткости, чтобы не допустить превышения порогового уровня. • Для рифовых аквариумов: используйте смесь из хлорида кальция и гидрокарбоната натрия (см. ар. 94) или кальциевый реактор (см. стр. 96). Что делать, если карбонатная жёсткость слишком высока(более 15 °КН)? • Высокая карбонатная жёсткость наблюдается а морских аквариумах только е том случае, если при её повышении были допущены ошибки. Поэтому следует перепроверить все свои действия. Необходимо прекратить внесение раствора карбоната натрия и гидрокарбоната натрия или хлорида кальция и гидрокарбоната натрия или отключить кальциевый реактор, пока карбонатная жёсткость не придёт в норму (7-10 °КН). Как правило, происходит это относительно быстро. Для снижения карбонатной жёсткости можно также провести частичную подмену воды. Содержание кальция Кальций играет в морской воде решающую роль. Наряду с карбонатами он является важнейшим структурным элементом кораллов и многих водорослей. Например, скелет твёрдых кораллов и многих мягких кораллов состоит из карбоната кальция. Красные кальциевые водоросли, как говорит их название, производят большое количество карбоната кальция. Это означает, что все эти организмы потребляют много кальция (см. также стр. 10). В коралловых рифах подобное потребление не вызывает проблем, поскольку моря и океаны имеют гигантские запасы и кальция, и карбонатов. Кальций - очень важный элемент е морской воде. Можно сказать, это фундамент скелета твёрдых кораллов, поэтому он всегда должен присутствовать в аквариуме в достаточной концентрации. Кроме того, впадающие в моря реки несут в своих водах кальций, да и в самих морях протекают процессы, в ходе которых в воде растворяется карбонат кальция. Похожая ситуация с карбонатами: для восполнения их запасов в воде достаточно огромного скопления углекислого газа в атмосфере. Однако в стеснённых условиях рифового аквариума дело обстоит иначе. В «банках», где преимущественно растут твёрдые кораллы, ракушки и водоросли, кальций и карбонаты могут перейти в разряд дефицитных элементов. В этой связи потребуется их регулярное внесение в аквариум. Концентрация кальция в природной морской воде равна 420 мг/л (Spotte, 1979). Именно такой уровень кальция желательно поддерживать в своем рифовом аквариуме. Частота определения содержания кальция в воде зависит от типа аквариума: в рыбных аквариумах это нужно делать каждые 2-3 месяца, в рифовых аквариумах, где наряду с кораллами живут и другие потребители кальция, значительно чаще, каждые 3-4 недели. Для замеров используются предлагаемые в продаже реагенты, отличающиеся достаточной точностью. Если уровень кальция ниже 400 мг/л, то исправить При активном росте твёрдых кораллов необходимо регулярно вносить кальций. Этот коралл - РоаНорога damicornis - в течение трёх лет использовал на строительство своего скелета 2,5 кг извести. такое положение можно посредством добавления кальквассера, смеси из хлорида кальция и гидрокарбоната натрия или с помощью кальциевого реактора (см. стр. 92). Кальций: о важном - коротко Функция: элемент скелета кораллов и структурный элемент многих водорослей. Оптимальная концентрация кальция: 420 мг/л. Регулярные работы: определение концентрации кальция: • в рыбных аквариумах каждые 2-3 месяца; • в рифовых аквариумах по меньшей мере каждые 3-4 недели. Что делать, если концентрация кальция очень низкая? • Внесите кальквассер или смесь из хлорида кальция и гидрокарбоната натрия (см.стр. 94)или используйте кальциевый реактор (см. стр. 96). Что делать, если концентрация кальция очень высокая? • Это относится только к тем аквариумам, в которые кальций вносился ошибочно. Прекратите добавлять кальций до тех пор, пока его содержание не понизится до уровня 420 мг/л. Если концентрация элемента продолжает стабильно снижаться, то можно возобновить внесение небольших доз кальция. Кальквассер Добавление кальквассера, как и прежде, является одним из самых распространённых методов поддержания стабильной концентрации кальция в морском аквариуме. Как будет показано ниже, этот метод имеет больше преимуществ, чем недостатков. Пропагандировать применение кальквассера ещё в 1973 году начал Wilkens, - без сомнения, один из основателей современной рифовой аквариумистики. Кальквассер - это насыщенный раствор гидроокиси кальция (BROCKMANN, 1991). Для его изготовления в воде растворяют порошковый гидрооксид кальция (Са(ОН)2). Уравнение химической реакции, протекающей при изготовлении кальквассера, выглядит следующим образом: Са(ОН)г (s) + Н20 Т Са2 ■*- 2 ОН" + Ир Канистра (рекомендуются 5-литровые ёмкости), у которой по возможности ближе ко дну находится выпускное отверстие с краником, а наверху - навинчивающая крышка, наполняется пресной водой. Далее в неё добавляется порошок гидрооксид кальция - одна чайная ложка с верхом. Канистра закрывается пробкой и интенсивно встряхивается. При этом часть гид-роксида кальция растворится, а другая часть осядет на дно. Получившийся раствор, кальквассер, можно выливать в аквариум (см. ниже). Со временем на дне канистры формируется слой из нераство-рённого гидроксида кальция и извести. Известь образуется за счёт того, что кальквассер вступает в химическую реакцию с атмосферным углекислым газом. Чтобы по возможности долгое время не допускать этого, желательно держать канистры/контейнеры с кальквассером плотно закрытыми, поскольку известь не растворяется в воде, не отдаёт необходимые ионы кальция и, таким образом, не приносит никакой пользы. Желательно регулярно промывать канистры для кальквассера пресной водой, чтобы очистить их от донных отложений. Чаще всего кальквассер добавляют взамен испарившейся воды. При этом обычно его вносят в ночное время так называемым «капельным» методом или в течение суток с помощью автоматического дозатора. К сожалению, количество ионов кальция, попадающее в воду вместе с кальквассером, намного меньше, чем при добавлении хлорида кальция и гидрокарбоната натрия (см. стр. 94) или при работе кальциевого реактора (см. стр. 96). Ведь в аквариум фактически попадает обьём кальквассера, равный объёму испарений. Из 700- или 900-литрового аквариума без крышки испаряется в среднем 5 литров в день. По причине плохой растворимости гидроксида кальция (1,26 гр в 1 литре во- Кальквассер не только повышает концентрацию кальция в аквариумной воде, но и способствует выпадению фосфатов в осадок. В представленном опыте морская вода с исходной концентрацией фосфатов 680 мг/л была смешана с кэльквассером. Уже через 2 часа фосфаты регистрировались на уровне 280 мг/л, а ещё через 10 часов -всего лишь на отметке 80 мг/п. ДЫ При 20 °С; HOLLEMAN & WlBERG, 1976) в 1-ом литре кальквассера оказывается 0,68 гр ионов Саг+, то есть в нашем случае 3,4 гр в 5 литрах. Если добавить пять литров кальквассера в 700-литровый аквариум, то это приведет к повышению концентрации кальция на 4,8 мг/л. Помимо насыщения воды ионами кальция, у кальквассера есть ещё две функции. Во-первых, при его добавлении в морскую воду в осадок выпадают фосфаты. Это легко доказать экспериментально. График описывает эксперимент, по условиям которого в морскую воду с исходной концентрацией фосфатов 680 ug/л была влита порция кальквассера. Уже через два часа фосфаты упали до уровня 280 ug/l, а ещё спустя десять часов их концентрация составляла всего 80 ug/л. Естественно, в аквариуме в осадок выпадает очень малая доля фосфатов, поскольку и кальквассер попадает в воду в сравнительно небольшом количестве. Однако дальнейшая проблема заключается в том, что фосфаты оседают на декорации и грунт. Следовательно, фосфаты не выводятся из системы, а начинают потребляться водорослями в качестве питательных веществ. Этим фактом можно было бы объяснить то, что в некоторых аквариумах с использованием кальквассера начали буйно расти водоросли, хотя в воде регистрировались низкие концентрации питательных веществ, нитратов и фосфатов (Brockmann, 2006). Ну а во-вторых, возникающие при приготовлении кальквассера ионы гидроксида нейтрализуют кислоты, которые образуются в результате процессов разложения в аквариуме, снижая тем самым нагрузку Добавление кальквассера - распространённый способ внесения ионов кальция в аквариумную воду. Кальквассер приготовляется из пресной воды и гидроксида кальция. Поскольку кальквассер имеет щелочную основу, лучше добавлять его в ночное время капельным способом. на буферную мощность и препятствуя понижению показателя рН. Парадоксальным в этой связи кажется тот факт, что ионы гицроксида имеют также негативную сторону. Показатель рН свеже-замешенного, насыщенного капьквассера составляет 12,4 (Brockmann, 1991). Это значит, что раствор может быть опасен не только для самого аквариумиста {держите канистру с кальквассером подальше от детей!), но и для обитателей домашнего рифа. Неконтролируемое, быстрое добавление кальквассера в аквариум может иметь фатальные последствия, поскольку аквариумная вода в зависимости от буферной ёмкости нейтрализует ограниченное количество ионов гидроксида (потребление гидрокарбоната и образование карбоната). Если буферная ёмкость исчерпана, а внесение кальквассера продолжается, то это приведёт к резкому увеличению показателя рН аквариумной воды. Итак, пойдут ли ионы гидроксида на пользу или во вред, зависит, с одной стороны, от буферной ёмкости аквариумной воды, а с другой стороны, от количества добавляемого кальквассера. Единственный же фактический недостаток кальквассера - его нестабильность. Даже в самых герметичных контейнерах он может храниться в течение ограниченного периода времени. И всему виной всё тот же щелочной показатель рН. Раствор реагирует с углекислым газом из атмосферы и превращается в известь, которая выпадает в осадок, Эта реакция делает кальквассер непригодным для использования. Поэтому лучше каждый раз замешивать новый раствор. Кальквассер? Только по ночам! Из-за щелочного показателя рН кальквассера вливать его в аквариум можно только ночью и только небольшими дозами, «капельным» способом. В тёмное время суток величина рН аквариумной воды из-за производства углекислого газа её обитателями достигает самого низкого уровня, буферная ёмкость увеличивается и, соответственно, резкие колебания рН исключены. Несмотря на эти минусы, кальквассер, как прежде, остается недорогим и эффективным вспомогательным средством в рифовой аквариумистике. Его применение без всяких ограничений можно посоветовать каждому аквариумисту, пожелавшему содержать у себя кораллы. Кальквассер: о главном - коротко Функция: • добавление ионов кальция; • осаждение фосфатов; • нейтрализация кислот. Сфера применения аквариумы с беспозвоночными, особенно со стрекающими животными. Регулярные работы: по возможности ежедневно готовить свежий раствор кальквассера. Что делать, если концентрация кальция, несмотря на ежедневное внесение кальквассера, находится ниже отметки 380 мг/л? • Проверьте качество кальквассера, определите его показатель рН, который должен быть больше 12. • В случае необходимости используйте другие методы внесения кальция (кальциевый реактор, см. ар. 96, смесь хлорида кальция и гидрокарбоната натрия, стр. 96). Что делать, если при добавлении кальквассера значение рН аквариумной воды поднимается выше уровня 8,4? • Уменьшите количество кальквассера, вносимого в аквариум. • Добавляйте кальквассер только в тёмное время суток. • Замедлите скорость подачи кальквассера при «капельном» методе. • Определите буферную ёмкость аквариумной воды, замерив её карбонатную жёсткость (см. стр. 90). В случае необходимости увеличьте карбонатную жёсткость посредством использования кальциевого реактора или смеси карбоната натрия и гидрокарбоната натрия. Использование смеси хлорида кальция и гидрокарбоната натрия Своеобразным усовершенствованием метода, включающего в себя применение карбоната натрия и гидрокарбоната натрия (см. стр 90), стало использование смеси хлорида кальция и гидрокарбоната натрия (см. например, Brockmann & Nilsen, 1995; Balling, 2002). Данная смесь имеет неоспоримое преимущество, по- Очень эффективный способ внесения ионов кальция и карбонатов заключается в использовании смеси хлорида кальция и гидрокзрбоната натрия. Оба раствора вливаются в аквариум по очереди или одновременно в разных концах аквариума, где присутствует сильное течение. Таким образом можно избежать осаждения извести. скольку дополнительно с увеличением буферной способности аквариумной воды она способствует повышению концентрации кальция и, таким образом, особенно подходит для аквариумов с кораллами. Смесь, как уже говорилось, состоит из хлорида кальция (СаС1а) и гидрокарбоната натрия (NaHC03). Из каждой соли производится исходный раствор на основе пресной воды, а затем в аквариум добавляется необходимое количество каждого раствора. Для изготовления исходного раствора хлорида кальция в один литр воды добавляют 73,5 гр дигидрата хлорида кальция (продается в аптеках или в зоомагазинах), а для составления исходного раствора гидрокарбоната натрия на литр воды добавляют 84 гр гидрокарбоната натрия. Очень важно подготавливать растворы в раздельных ёмкостях. Только в этом случае они будут стабильными, и можно приготовить большое количество обоих растворов про запас. Если же смешивать растворы в одном сосуде, то со временем там образуется известь (СаС03), которая для наших целей бесполезна. Разумеется, эти растворы нельзя добавлять в аквариум «на глазок». Сначала следует определить карбонатную жёсткость При растворении хлорида кальция (СаС12) и гидрокарбоната натрия (NaHC03) в воде происходит следующая реакция: Уравнение реакции: СаС!2 + 2 NaHC03 -^Са2+ + 2НС03' + 2NaCI и содержание кальция и только потом уже вносить соответствующее количество солей. Проиллюстрирую это положение на коротком примере. Перед нами 200-литровый аквариум. В природной морской воде концентрация кальция составляет 420 мг/л, в нашем же аквариуме она упала до 390 мг/л. Сколько миллилитров каждого из исходных растворов нужно добавить, чтобы компенсировать образовавшийся дефицит? В этом аквариуме нам нужны 30 мг кальция на один литр аквариумной воды (420 мг/л - 390 мг/л = 30 мг) или 6000 мг (= 6 гр) на 200 литров (30x200 = 6000 мг). В одном литре исходного раствора хлорида кальция содержится 73,5 гр дигидрата хлорида кальция. Это соответствует 20,04 гр кальция на литр или 20,04 мг кальция на миллилитр. Здесь мы не будем пересчитывать, какая доля в хлориде кальция приходится именно на кальций: заинтересованный читатель узнает об этом больше из статьи Баллинга (Balling, 2002). Важно одно - в исходном растворе, содержащем 73,5 гр дигидрата хлорида кальция, концентрация кальция всегда равна 20,04 гр на один литр. Остальные весовые доли приходятся на хлорид и воду, присоединённую к кристаллам хлорида кальция. Чтобы внести в аквариум 6000 мг кальция, нам понадобится 299 мл основного раствора хлорида кальция (6000:20,04 = 299 мл). Подобные математические действия проводятся и при других концентрациях кальция в воде. При первой дозировке растворов поступают так: определяется концентрация кальция и значение карбонатной жёсткости, рассчитывается необходимое количество кальция (см. пример выше) и медленно (!) добавляется соответствующее количество обоих рас- творов, пока не будут достигнуты требуемые параметры (концентрация кальция 420 мг/л, КН = 7-10 °КН). Очень важно, чтобы в аквариум попали равные объёмы обоих растворов. Только так вы гарантируете, что кальций и гидрокарбонат распределятся по аквариуму в равных объёмах, что, в свою очередь, очень важно для химии морской воды и синтеза кальция (см. стр.10). Во время первого добавления растворов карбонатная жёсткость определяется несколько раз, чтобы её значение не перешагнуло отметку 10°КН. Кроме того, следует вливать каждый раствор в разных местах аквариума, в которых, однако, присутствует сильное течение, способствующее быстрому и равномерному распределению жидкостей. При одновременном внесении растворов в одном месте может образоваться известь, которая непригодна ни для увеличения карбонатной жёсткости, ни для повышения концентрации кальция. Спустя 2-3 дня карбонатная жёсткость и содержание кальция замеряются заново, и по результатам тестов вносится соответствующее количество растворов. Ещё через 2-3 дня процедуру нужно повторить. Таким образом, очень скоро вы установите, какое количество кальция и гидрокарбоната потребляют ваши животные и, соответственно, какой объём обоих исходных растворов требуется заливать в аквариум. Владея данной информацией, можно увеличить интервалы замеров (например, каждые 2 или 4 недели), чтобы впоследствии оптимизировать процесс дозирования. К сожалению, у этого метода есть свои негативные стороны. Если внимательнее рассмотреть уравнение реакции, то выяснится, что в растворе большая доля приходится на поваренную соль (NaCl), а именно -примерно 2,9 гр NaC! на 1 гр кальция. Однако, в отличие от кальция и карбонатов, поваренная соль животными не используется и медленно накапливается в аквариумной воде. Это приводит, с одной сторо- ны, к повышению плотности, а с другой стороны, к смещению ионного равновесия в сторону натрия и хлорида. Повышение плотности можно компенсировать частичными подменами морской воды (см. стр. 85). А вот со смещением ионного равновесия, которое ещё не изучено наукой и потому может быть связано с некоторыми рисками, всё не так просто. Впрочем, сегодня в продаже имеются соли, не содержащие хлорида натрия, которые вкупе с частичными подменами воды противодействуют этому смещению. При использовании такого рода солей необходимо следовать рекомендациям производителя. Внесение хлорида кальция и гидрокарбоната натрия: о главном - коротко Функция: дозировка кальция и карбонатов. Сфера применения: аквариумы с кораллами. Регулярные работы: • регулярное добавление растворов в зависимости от обьёма потребления животными кальция и карбонатов; • регулярное определение концентрации кальция и карбонатной жёсткости. Что делать, если концентрация кальция в аквариуме очень низкая? Увеличьте количество растворов хлорида кальция и гидрокарбоната натрия. Что делать, если концентрация кальция очень высокая? При использовании смеси хлорида кальция и гидрокарбоната натрия такое возможно только вследствие передозировки этих веществ. Прекратите добавлять растворы до тех пор, пока содержание кальция не опустится до уровня 420 мг/л, а карбонатная жёсткость - до 7-10 °КН. Как только оба показателя начнут стабильно снижаться, можно осторожно вносить растворы. Регулярно измеряйте карбонатную жёсткость и концентрацию кальция, чтобы избежать ошибок при дозировке. Кальциевый реактор Интенсивно растущие твёрдые кораллы или красные кальциевые водоросли потребляют огромное количество кальция и карбонатов (см. стр. 10). Но в аквариумах запаса этих веществ для покрытия потребностей наших питомцев хватает лишь на ограни- Принцип работы кальциевого реактора. Направление течения воды обозначено стрелками. ченный период времени. Этот запас быстро истощается, что легко доказывают соответствующие тесты. Если концентрация кальция опускается ниже отметки 420 мг/л, а уровень карбонатной жёсткости - ниже 7-9 °КН (пороговые величины: для кальция - менее 380 мг/л, для карбонатной жёсткости - менее 5-6 °КН), то следует компенсировать этот дефицит. Один из проверенных способов для достижения этой цели -применение кальциевого реактора (BROCKMANN & NILSEN, 1995). Кальциевый реактор представляет собой ёмкость, наполненную карбонатом кальция (СаС03, как правило, используется коралловая крошка фракцией 5-10 мм или похожий искусственный материал). Реактор включается в систему круговорота воды аквариума. В ёмкость реактора подает- Из карбоната кальция и углекислого газа в воде образуется легкорастворимый гидрокарбонат кальция, то есть в ходе этой реакции получаются два вещества (кальций и карбонат), которые так необходимы кораллам и некоторым водорослям (см. также стр, 10). Уравнение реакции: СаС03 + С02 + Н20 * Са(НС03)2 Функционирующий кальциевый реактор. Хорошо настроенные реакторы не требуют много времени на обслуживание. В зависимости от быстроты расходования материала нужно просто более или менее часто осуществлять замену наполнителя и баллона с углекислым газом. ся углекислый газ (С02), который превращает карбонат кальция в гидрокарбонат кальция (Са(НС03)2) и выводит последний в воду {см. уравнение реакции). Кальциевый реактор лёгок в эскплуатации При правильной настройке кальциевые реакторы абсолютно просты в эксплуатации. Нужно лишь - по мере расходования -досыпать коралловую крошку и наполнять баллон с углекислым газом. Также желательно измерять каждые 2 недели концентрацию кальция и карбонатную жёсткость, чтобы в случае надобности перенастроить реактор. Нижние пределы содержания кальция и показателя карбонатной жёсткости уже были приведены выше. Что касается высших границ, то для кальция она составляет 450 мг/л, а для карбонатной жёсткости -15 °КН. Нельзя допускать, чтобы оба параметра выходили за эти рамки. В особенности это касается карбонатной жёсткости: 15°КН или выше приведёт изменению цвета твёрдых кораллов на коричневый и в конечном итоге - к их гибели (BROCKMANN, 2006). Впрочем, наряду с достоинствами у кальциевого реактора обнаруживаются и некоторые недостатки. Даже при правильной работе этого приспособления аквариумная вода будет постепенно насыщаться углекислым газом, который, как известно, является питательным средством для водорослей. А если к тому же в аквариуме отмечается высокая концентрация нитратов и фосфатов, то можно себе представить, с каким нашествием водорослей придется столкнуться аквариумисту. По этой причине при использовании кальциевого реактора старайтесь поддерживать концентрацию фосфатов и нитратов на максимальном низком уровне {см. стр. 46). Полная замена кораллового наполнителя также часто сопряжена с проблемами, так как в зависимости от качества материала поначалу он может выделять в воду какое-то количество фосфатов. Поэтому после очередной заправки реактора нужно через 12 часов, а затем ещё через 12 часов замерить уровень фосфатов в воде на выходе реактора. Если он превышает отметку 0,2-0,3 мг/л, то следует промыть реактор проточной пресной водой (продолжая добавлять углекислый газ), пока на выходе концентрация фосфатов не нормализуется. Само собой разумеется, использованная для промывки реактора вода ни в коем случае не должна попасть в аквариум! Следующий феномен, который также часто можно наблюдать в аквариумах с кальциевыми реакторами, это низкий показатель рН по утрам. Нередко перед включением освещения он составляет 7,7 или ещё меньше. И только в течение дня рН слегка повышается. Объяснить это явление можно добавлением в кальциевый реактор углекислоты, которая вместе с углекислым газом, возникающим в результате дыхания аквариумных питомцев (рыб, беспозвоночных и растений), понижает значение рН. По моему опыту, рН 7,7 не создает никаких проблем, однако, если уровень рН продол- Кальциевый реактор: о главном - коротко Функция: внесение кальция и карбонатов. Сфера применения: аквариумы, в которых интенсивно растут твёрдые кораллы и кальциевые водоросли. Регулярные работы: • добавление кораллового наполнителя и наполнение баллона с СС^; • определение карбонатной жёсткости и концентрации кальция для настройки кальциевого реактора каждые 2 недели; • не позднее 12 (а затем 24) часов после запуска реактора с новым наполнителем замерить концентрацию фосфатов в воде на выходе реактора. Что делать, если уровень содержания кальция и карбонатной жёсткости в аквариумной воде повышается недостаточно? • Проверьте настройки реактора. • В случае необходимости увеличьте дозу подачи С02. • В случае необходимости замените наполнитель реактора, поскольку большая его часть уже отработана и остались только нерастворимые частицы. • В случае необходимости внесите растворы хлорида кальция и гидрокарбоната натрия (см. стр. 94). Что делать, если показатель рН аквариумной воды падает ниже отметки 7,7? • Сократите подачу углекислого газа в реактор. • Снизьте количество воды, проходящей через реактор. • В случае необходимости используйте кальквассер (см. ар. 92). Что делать, если концентрация фосфатов в аквариуме повышается? • Промывайте реактор, не перекрывая баллон с СО,, пресной водой до тех пор, пока уровень фосфатов не упадет ниже 0,2-0,3 мг/л. Лишь после этого поместите реактор обратно в аквариум! • Используйте адсорбенты фосфатов (см. стр. 58). Что делать, если при работающем реакторе наметился активный рост водорослей? • Определите концентрацию нитратов и фосфатов в аквариумной воде. Если эти параметры слишком высоки (см. стр. 46), отключите реактор до тех пор, пока уровень питательных веществ не придёт в норму (см. главу 56). жает снижаться, аквариумисту следует принять меры. С одной стороны, можно сократить объём углекислого газа, который поступает в реактор. Правда, этот шаг скажется на количестве кальция, производимого реактором. С другой стороны, чтобы стабилизировать рН, можно добавлять в ночное время кальквассер (см. стр. 92). Добавление микроэлементов Вопрос о микроэлементах и их роли в аквариуме постоянно и очень горячо обсуждается. Наряду со сторонниками существуют и ярые противники внесения микроэлементов в аквариум. Как мы уже показали в таблице на стр. 79, микроэлементы являются жизненно важными для биологических процессов субстанциями. Однако их концентрации в морской воде настолько малы, что большинство стандартных аквариумных тестов их просто не выявляют. Проблематичным в этой связи является тот факт, что микроэлементы в малом количестве необходимы для жизни, а в большой концентрации могут быть смертельно опасными. В качестве примера можно привести медь. В естественной морской воде её концентрация не превышает 0,2 ug/л, а концентрация от 3 до 10 ug/л (это число варьируется от источника к источнику) вызывает гибель большинства из тех беспозвоночных животных, которых мы содержим в аквариумах (Brockmann, 2007). Поэтому возникают два вопроса: 1) нужно ли вообще добавлять микроэлементы? и 2) если да, то в каком количестве? Для многих аквариумных систем внесение микроэлементов не нужно. Если производятся регулярные частичные подмены воды, как описано на стр. 85, а рыбы регулярно получают корм, то все необходимые микроэлементы в достаточном количестве попадают в аквариум. Также лишним будет добавление микроэлементов в чисто рыбные «банки», поскольку рыбы получают их в основном через пищу. И совсем иначе обстоит дело с рифовыми аквариумами с интенсивным пеноотделением, в которых бурно растут твёрдые кораллы и кальциевые водоросли. Здесь тот или иной микроэлемент может оказаться в дефиците. Это становится заметным по замедленному или и вовсе прекратившемуся росту животных и потере ими пигментации. В подобных случаях рекомендуется внесение микроэлементов, растворы которых предлагаются зоомагазинами. При этом следует поступать следующим образом: сначала добавьте лишь половину от рекомендуемой производителем дозы (приводится на упаковке). В течение нескольких недель повторяйте процедуру, соблюдая частотность добавок, которую рекомендует производитель. Так как кораллы очень медленно реагируют на внесение микроэлементов, эффект, как правило, будет заметен только спустя несколько недель. Если животные начинают снова расти и восстанавливают свою окраску, значит, вы нашли оптимальное количество микроэлементов и можете придерживаться выбранного режима добавок в дальнейшем. Если же видимого улучшения нет, следует медленно, на протяжении нескольких недель увеличивать дозу При регулярных частичных подменах воды морские аквариумы не нуждаются в дополнительном внесении микроэлементов, чтобы, к примеру, сохранить окраску кораллов (на фотографии твёрдый коралл Seriatopora hystrix). Если вы всё же хотите дозировать микроэлементы, то делать это следует крайне осторожно. Передозировка может привести к катастрофическим последствиям. микроэлементов, пока у кораллов не наметится стабильный рост. Но будьте внимательны: никогда не превышайте дозу раствора, указанную на упаковке. Следует уяснить одну очень простую аксиому: нехватка микроэлементов не является единственной причиной плохого роста и бледной окраски кораллов. Здесь может быть задействовано несколько факторов: начиная с качества освещения и заканчивая концентрацией неорганических питательных веществ в воде. Таким образом, добавление микроэлементов помогает обычно лишь тогда, когда все остальные параметры находятся в норме. Только микродозы... Следующий аспект, на котором стоит заострить внимание, заключается в том, что микроэлементы ни в коем случае не должны попасть в аквариум с высокой концентрацией неорганических питательных веществ (нитратов и фосфатов). В комбинации с карбонатами, попадающими в воду из кальциевого реактора или вместе с хлоридом натрия и гидрокарбонатом натрия, это неминуемо привело бы к неконтролируемому росту нитчатых водорослей, от которых очень сложно избавиться. Поэтому будьте осмотрительны при использовании растворов с микроэлементами. Добавляйте их только по необходимости. И помните, девиз «Чем больше, тем лучше» здесь не действует! Добавление микроэлементов: о главном - коротко Функция: внесение жизненно необходимых элементов. Сфера применения: рифовые аквариумы с мощным пеноотделением, в которых активно растут кораллы и кальциевые водоросли. Оптимальная доза: начните с половины дозы, указанной на упаковке, и медленно (!) повышайте концентрацию, пока кораллы не начнут стабильно расти; при этом доза микроэлементов никогда не должна превышать той, что указана на упаковке. Что делать, если, несмотря на добавление микроэлементов, кораллы не растут? • Проверьте, правильно ли работает оборудование и всё ли в порядке с качеством воды. В случае необходимости оптимизируйте работу приборов и повысьте качество воды. Что делать, если с добавлением микроэлементов начали расти нитчатые водоросли? • Немедленно прекратите вносить микроэлементы. • Проверьте и, если необходимо, улучшите качество воды (в первую очередь снизьте концентрацию нитратов и/или фосфатов). • Оптимизируйте систему пеноотделения. • Используйте рыб-водорослеедов (например, рыб-хирургов {Zebrasoma spp.), собачку украшенную (Salaries fastiatus) или морских ежей, тоже питающихся водорослями, например, Mespilia globulus. Оформление и запуск аквариума Оформление и запуск аквариума можно разделить на шесть шагов: Шаг 1: выбор и установка аквариума (см. главу Kapitel, стр. 20); Шаг 2: установка оборудования (см. главу Kapitel, стр. 26); Шаг 3: декорирование аквариума; Шаг 4: наполнение водой (см. главу, стр. 78); Шаг 5: «затравка» аквариума и окончательное декорирование «живыми» камнями»; Шаг б: фаза запуска. Шаг 1: Выбор и установка аквариума Шаг 1 уже был подробно описан на стр. 20. После установки аквариума рекомендуется сделать пробное наполнение пресной водой, чтобы, с одной стороны, проверить его на герметичность, а с другой стороны, чтобы убрать торчащие остатки силиконового клея. Если аквариум выдержал пробу на герметичность, можно устанавливать оборудование. Шаг 2: Установка оборудования Прежде чем приступить к оформлению аквариума, следует установить необходимое оборудование: обогревательный элемент, пеноотделитель и фильтры. И только помпы течения устанавливаются после декорирования аквариума. Таким образом гарантируется, что на пути вектора течения не будет каких-либо помех в виде камней или сидячих беспозвоночных. Желательно, чтобы после декорирования все агрегаты были легко доступны и чтобы при их обслуживании или возможной замене спокойствие обитателей аквариума не сильно нарушалось перестановками декораций, что, в свою очередь, всегда сопряжено с нарушением биологического и химического равновесия. Итак, нужно найти компромисс между эстетикой и практичностью: с одной стороны, декорации, насколько это возможно, должны скрывать приборы, а с другой, они не должны создавать помех для их обслуживания. К этому времени уже стоит подготовить светильники, только вешать их пока необязательно: проще декорировать аквариум, если сверху вам ничего не мешает. Очень важно, чтобы, начиная с первого дня, практически сразу же после заполнения аквариума водой можно было использовать всю технику. Последующие изменения технического оснащения часто приводят к проблемам в аквариуме. Исключением здесь являются дополнительные приборы, как, к примеру, кальциевый реактор, которые подсоединяются к системе по мере необходимости. ШагЗ: Декорирование аквариума Если вы уже установили всю возможную технику, то можно заняться декорированием аквариума. Здесь фантазия аквариумиста не знает границ: главное, чтобы для животных были созданы оптимальные условия жизни. Декорации зависят от типа аквариума. Для рыбных аквариумов лучше всего выбрать хорошо структурированные декорации из больших известняковых камней с многочисленными пещерами и сквозными проходами, в которых могли бы прятаться рыбы. Кроме того, можно построить рифовые колонны или подобные конструкции, которые будут служить рыбам границами их территорий, чтобы животные не ссорились друг с другом. В рифовых же аквариумах, по моему мнению, ландшафт обязан выглядеть по-другому, без скопления камней, причем те немногие камни, что есть, должны иметь богатый рельеф с проходами, «козырьками» и плоскими, горизонтальными участками, на которых затем будут закреплены беспозвоночные. Однако и сегодня нередко можно увидеть очень компактные, нагромождённые друг на друга декорации, сделанные, что называется, «без души»: они начинаются почти у переднего стекла и постепенно «нарастают» по диагонали к поверхности воды у задней стенки. Оптический эффект от такого сооружения оставляет желать лучшего. Даже в маленьких аквариумах с помощью рифовой колонны и небольших пещерок можно создать великолепные подводные ландшафты. Основой декорации является «сухой» известняковый камень. Известняковые камни с металлическими вкраплениями или даже вулканические камни, которые часто применяются в пресноводной аквариумистике, следует исключить, поскольку подобные вкрапления могут со временем начать растворяться в щелочной морской воде и привести к загрязнению аквариумной среды. Кроме того, лавовая порода делает аквариум тёмным. Основная декорация должна состоять из нескольких больших известняковых камней, поскольку строить конструкции из крупных элементов намного проще, чем из множества мелких, которые могут впоследствии выпасть из всей конструкции и повредить дно. Конструируем «на сухую» Сначала, для пробы, желательно воссоздать декорацию перед аквариумом. Это даёт возможность увидеть, какие камни лучше подходят друг к другу и как добиться наилучшего эстетического эффекта. И только затем все декоративные элементы можно перенести в аквариум. Это намного практичнее, чем «колдовать» в полусогнутом положении над аквариумом и передвигать большие и тяжёлые камни, пока они не встанут, как надо. Большие камни нельзя ставить непосредственно на донное стекло аквариума -только на тонкие пластинки из ПВХ. Такая основа должна быть устойчивой к щелочной среде и не выделять никаких веществ в воду. Помещая камни на такие пластины, мы избегаем точечного давления их выступов и углов на дно, что могло бы вызвать раскол стекла. После того как основная декорация была помещена в аквариум и намечены точки для закрепления «живых» камней, можно устанавливать помпы течения. К этому моменту вся техника ещё не работает, к тому же в аквариуме нет грунта (см. стр. 82). Теперь аквариум можно заполнять водой. При сооружении декораций не стоит спешить: главная цель - красивый, радующий глаз аквариум. Более позднее переплани- Хорошо структурированные камни отлично подходят для основной декорации морских аквариумов. Свободно лежащие декорации выглядят более эстетично, чем плотно и компактно сложенные, поэтому помещение в аквариум большого количества каменных конструкций в качестве элементов декорации нежелательно. В «сбалансированных» аквариумах кораллы растут так быстро, что скоро сами становятся частью декорации. рование декораций, когда аквариум уже запущен, представляется проблематичным и приводит обычно к нарушению тонкого биологического и биохимического равновесия в аквариуме. А этого, конечно, стоит избегать. Шаг 4: Наполнение водой Наполнение аквариума водой описано в главе на стр. 82. После того как необходимое количество воды и соли или воды и насыщенного соляного раствора добавлено в аквариум, включаем обогреватель и помпы течения, чтобы подогреть воду до нужного уровня и полностью раство- рить соль. Вполне возможно, что вам придётся поработать руками, чтобы размешать осевшую на дно и декорации соль. После этого можно установить и подключить освещение и задать соответствующий световой режим с помощью реле времени. Пеноотделитель уже находится в аквариуме, но ещё не функционирует. Лучше всего подождать после залива воды одну ночь. На следующий день измеряется температура и плотность воды и, если необходимо, соответствующим образом регулируется. И только вслед за этим засыпается грунт. Тип грунта (фракция и толщина) определяется различными факторами (см. об этом. стр. 66 и 82). Меньше всего проблем - при условии, что грунт не будет Толщина и фракция грунта, во многих случаях, дело вкуса. Впрочем, опыт учит нас, что проще всего обслуживать -рунт высотой 1 см и фракцией 0,5-1 см. использоваться в качестве фильтра - создает коралловая крошка фракцией от 0,5 цо 1 см и слоем до 1 см. Такой грунт исключает образование неконтролируемых очагов гнилостного разложения, но, с другой стороны, не подходит для животных, нуждающихся в мелкозернистом и высоком грунте. К таким организмам относятся многие губаны, которые закапываются по ночам в грунт, отдельные бычки и креветки, строящие в субстрате пещерки. Если вы собираетесь содержать подобных животных, то придется остановить свой выбор на более мелком грунте. Шаг 5: «Затравка» аквариума и окончательное декорирование «живыми» камнями Итак, аквариум заполнен морской водой и все физические и химические параметры в норме. Однако он всё ещё биологически мёртв и требует «оживления», или «затравки». В процессе «затравки» в аквариум попадают те самые организмы, которые в дальнейшем будут отвечать за отлаженный механизм обмена веществ и, таким образом, за здоровую и уравновешенную аквариумную среду. В принципе, существуют два способа, как «заразить» аквариум полезными бактериями. Можно получить грунт, несколько камней или фильтрующий материал из «старого» аквариума и поместить их в свою «банку». Это - проверенный и достойный рекомендации метод. Единственное условие - материал для «затравки» необходимо брать только из здорового аквариума, где нет нитчатых водорослей и цианобактерий, огненных анемонов и стеклянных роз (айптазий). Ведь мы же не хотим, чтобы все эти паразиты оказались в нашем аквариуме. А вот использование «старой» воды не имеет смысла, так как в ней живет очень мало бактерий. В последнее время для «затравки» аквариума всё чаще применяются так называемые «живые камни». Они не только очень красивы, но и привносят в аквариум огромное количество самых различных живых организмов. Здесь я должен ещё раз заметить, что вся техника должна работать, а температура и плотность воды соответствовать обозначенным выше нормам до того, как в «банку» будут добавлены «живые» камни. Под «живыми» камнями понимаются известняковые камни, взятые из моря. Ещё несколько лет назад их выламывали из коралловых рифов или собирали в лагунах, в наши дни существуют специальные фермы, где эти камни «культивируют»: то есть их производят специально для нужд морской аквариумистики разных размеров и форм - на любой вкус. Камни покрыты всякого рода макро- и микроскопическими организмами (например, водорослями, губками, кораллами, корковыми анемонами и нитрифицирующими и денитрифицирующими бактериями соответственно). Именно поэтому они получили название «живых» камней. Не все эти организмы проявят себя на камнях. В течение недель и месяцев аквариумист будет наблюдать зарождение новых колоний животных и водорослей, которые появятся из личинок или тканей, населявших камни в момент их сбора. По этой причине, наблюдение за «живыми» камнями является интересным и увлекательным занятием: почти каждый день на них появляются новые жильцы. «Живые» камни очень редко помещают в аквариум без предварительной обработки. Во время транспортировки, особенно крупные губки, асцидии и листовидные водоросли повреждаются так сильно, что очень скоро погибают в аквариуме и начинают разлагаться, выделяя в воду аммиак/аммоний, нитрит, нитрат и фосфат. Чтобы предотвратить подобное развитие событий, следует удалить с камней все эти организмы. Кроме того, нужно основательно промыть камни морской водой, чтобы освободить их от дейтрита и прочих частиц. И наоборот, некрупные остатки тканей водорослей и разнообразные зоо-ксантелльные кораллы желательно оставить. Даже если они отомрут, вреда от них будет намного меньше, чем от погибших губок и асцидий. Сомнений нет - сегодня применение «живых» камней относится к лучшим методам «затравки» аквариума, поэтому многие аквариумисты окончательно перешли на «живые» камни. Правда, стоят они достаточно дорого, и хорошим компромиссом в этом случае будет комбинированное использование простых известняковых и «живых» камней. С помещением «живых» камней декорирование аквариума завершается. Обратите особое внимание на камни, расположенные на верхних ярусах декораций: они должны быть крепко и надёжно скреплены друг с другом. Для этой цели можно склеить их специальным подводным клеем. Если в будущем камни обрастут всевозможными беспозвоночными, то их равновесие может сместиться, в результате чего они могут упасть на дно. «Живые» камни являются самым подходящим материалом для декорирования рифовых аквариумов. Такая декорация выглядит очень естественно и, кроме того, привносит в «банку» множество микроорганизмов, включая необходимые для обмена веществ бактерии. Фаза запуска морского аквариума имеет несколько этапов. Сначала появляется аммоний / аммиак (оранжевая линия, затем следует пик нитрита (красная линия) и нитрата (жёлтая линия). Долгота отдельных этапов и максимальная концентрация азотосодержащих веществ зависят от различных параметров, например, от качества и количества использованных «живых» камней, поэтому в схеме не приводятся конкретные данные по концентрации и времени. Шаг 6: Фаза запуска После заполнения аквариума водой и декорирования начинается фаза запуска. Она имеет огромное значение, так как именно в этот период закладывается основа биологического и химического равновесия и более позднего простого ухода за «банкой». Фаза запуска может длиться до 3 месяцев: только после ее окончания целесообразно заселять аквариум рыбами и беспозвоночными. Для начинающих аквариумистов это самое трудное время: не все новички могут противостоять страстному желанию поскорее приобрести долгожданных питомцев. Лучше подождать! Если вы не дождались окончания фазы запуска и выпустили в аквариум многочисленных рыб, нуждающихся в частом кормлении, то этот шаг может иметь далеко идущие последствия для ещё не уравновешенной биологической среды. Причём «мажущиеся» и нитчатые водоросли рассматриваются как наименьшее зло. Борьба с этой и другими напастями потребует от аквариумиста много времени, выдержки и крепких нервов. Отсюда мой совет: потерпите, и ваше терпение обязательно окупится! Фазу запуска аквариума, декорированного «живыми» камнями, можно разделить на несколько зависимых друг от друга и следующих друг за другом этапов. Так, например, будет обстоять дело с азотосо-держащими соединениями {Wilkens, 1980; FOSSA & NlLSEN, 1994). Уже через несколько часов (дней) начнётся повышение концентрации аммония/аммиака. Подобное явление происходит потому, что из «живых» камней выделяется органика или повреждённые организмы начинают отмирать, или же бактерии ещё в недостаточной мере могут перерабатывать вредные вещества в нитрит. Спустя какое-то время уровень аммония/аммиака снижается и параллельно повышается концентрация нитрита. Это означает, что запустился процесс нитрификации. Через несколько недель нитриты снижаются, и это снижение сопровождается увеличением содержания нитратов. Если концентрация нитрита снизится до минимума относительно быстро, то содержание нитратов начнёт уменьшаться только при эффективно работающей денитрифика-ции или ассимиляции. До начала стабильной денитрификации иногда приходится ждать по несколько месяцев. Продолжительность отдельных фаз, которую можно фиксировать с помощью соответствующих реагентов, зависит, в первую очередь, от количества и качества «живых» камней, помещённых в аквариум. Если «банка» относительно маленькая и в ней находится много камней, то концентрации аммония/аммиака и нитрита будут расти быстрее, дольше сохраняться на одном уровне, а аммоний/аммиак достигнет больших значений, чем в более крупном аквариуме с меньшим количеством «живых» камней. При очень хорошем качестве «живых» камней умирает меньше организмов, чем в случае с камнями плохого качества. Эти переменные вместе с системой фильтрации и «виноваты» в том, что предсказать продолжительность отдельных фаз невозможно. Поэтому я рекомендую использование магазинных тестов для определения состояния и качества воды, чтобы не пропустить момент, с которого можно будет запускать в аквариум рыб и животных. Напомню, что это возможно при концентрации нитрита менее 0,1 мг/л. Наряду с циклами распада азотосодержа-щих веществ во время фазы запуска аквариума можно также наблюдать стадии появления и гибели отдельных видов водорослей (FOSSA & NILSEN, 1994). Поскольку, как правило, исходная вода богата силикатами, то уже через несколько дней в аквариуме начинают расти бурые водоросли (отдел Heterokontophyta). Для контроля за водорослями на раннем этапе запуска аквариума подойдут непритязательные желтохвостые зебрасо-мы (Zebrasoma xanthurus), на фотографии - в аквариуме зоомагазина. Недавно запущенные аквариумы стерильны (слева). И только благодаря затравке качественными «живыми» камнями или подобным материалом из «старых» аквариумов получается пригодный для наших питомцев биотоп (справа). Фото: М. Schmidt (слева), D. Кпор (справа). Вскоре после затравки в аквариуме можно обнаружить самых различных животных, например, этих офиур. Полихеты (Phyllochaetopterus sp.) также являются частью этого завораживающего микромира. Фото: Q, Кпор. Внесение затравки в новый аквариум По-новому обставленные аквариумы с морской водой стерильны. В них нет необходимых бактерий, водорослей и микроорганизмов, которые отвечают за биологические преобразования в аквариуме. Нужно как можно быстрее вносить эти организмы, чтобы гарантировать, например, удаление ядовитых связей, таких как аммоний / аммиак и нитрит, и делать таким образом аквариум пригодным для беспозвоночных и рыб. Процессом внесения затравки и получают микроорганизмы в аквариуме Если аквариум декорирован, вода в аквариуме обладает правильной плотностью и температурой и техника функционирует безупречно, то вносят либо небольшое количество песка, либо камень из ввезенного биологически исправного аквариума, или несколько «живых» камней. И уже скоро в аквариуме разовьется богатая микрофауна и микрофлора. Затравка - основа для биологического оборота и питания определенных видов рыб. Наблюдение за этой микрофауной и микрофлорой очень увлекательно, интересно и полезно для каждого аквариумиста. Снова и снова обнаруживаются новые образы жизни, которые строят, например, жилые пещеры вдоль и поперек аквариума. Для удивительных наблюдений достаточно лупы. Предпосылкой для внесения затравки является внесение «живых» камней или соответствующих материалов из функционирующего аквариумного рифа. Проблемой могут оказаться «мажущиеся» водоросли и стеклянные розы, которые могут находиться на субстрате. Они будут очень быстро распространяться в новом аквариуме и создадут сложности для аквариумиста. Co снижением количества силикатов они исчезают, а на смену им приходят первые синие водоросли (цианобактерии, отдел Cyanophyta), к которым также относятся «мажущиеся» водоросли. А поскольку в воде всё ещё наблюдается повышенное содержание нитратов и фосфатов, начинают активно размножаться нитчатые водоросли класса Chlorophyta {Derbesia sp. и Bryopsis sp.). В принципе, к этому моменту концентрация нитрита должна быть уже достаточно низкой, что позволяет запустить некоторых рыб, питающихся водорослями, и не допустить зарастания аквариума нитчатыми водорослями. Среди них - жёлтая зебрасома (Zebrasoma flavescens), собачка украшенная {Salarias fasciatus) или красный морской ёж (Mespilia globulus). В этот период не сажайте в аквариум особенно чувствительных стрекающих животных (корковые анемоны, мелкополипные твёрдые кораллы, рогатые кораллы и т. д.). Нитчатые водоросли «оккупируют» и в конечном итоге убьют их. Важно заметить, что подобные «водорослевые» стадии возникают не в каждом аквариуме. Может быть и так, что во время фазы запуска вы не увидите ни нитчатых, ни «мажущихся» водорослей. По мере течения фазы запуска концентрация нитратов и фосфатов - питательных веществ для водорослей - постепенно снижается благодаря биологическому фильтру и эффективному пеноотделителю, соответственно, нитчатые водоросли тоже исчезают. К этому моменту во многих аквариумах на разных участках декорации появляются красные кальциевые водоросли (отдел Rhodophyta). «Мирные» посланники: красные кальциевые водоросли Они - знак того, что аквариумная вода имеет идеальные параметры. Если в «банке» появились красные кальциевые водоросли или же аквариум свободен от нитчатых и «мажущихся» водорослей, значит, его можно постепенно заселять беспозвоночными. Здесь бы мне хотелось сказать пару слов о «мажущихся» водорослях. На самом деле, речь идёт не о водорослях, а о бактериях (цианобактериях). Они являются одними из самых древних жителей нашей планеты и обладают способностью усваивать (фиксировать) элементарный азот и использовать его для собственного обмена веществ (Sorokin, 1995). Такая уникальная способность делает эти бактерии абсолютно незаменимыми для экосистемы кораллового рифа, поскольку другие, «настоящие», водоросли этого делать не умеют: то есть без цианобактерии биотоп «коралловый риф», чрезвычайно бедный питательными веществами, мог бы совсем остаться без азота. А вот в морских аквариумах фиксирующая способность цианобактерии не нужна, так как здесь предостаточно самых разных азотосодержащих веществ (см. стр. 46). Тем не менее, цианобактерии постоянно присутствуют в воде но, по обыкновению, не докучают аквариумисту. Впрочем, иногда по «необьяснимым» причинам их рост выходит из-под контроля и в течение одного дня они могут покрыть большую часть имеющихся декораций и грунта. «Мажущиеся» водоросли - показатель того, что что-то «не в порядке» с качеством аквариумной воды или техническим оборудованием. В любом случае, как уже говорилось ранее, причины «водорослевой чумы» не всегда можно чётко сформулировать. Я видел аквариумы с наилучшим техническим оснащением и превосходными параметрами воды, в которых, несмотря на это, буйно «колосились» цианобактерии. И наоборот, есть аквариумы с высокой концентрацией питательных веществ, владельцы которых никогда не знали, что такое «мажущиеся» водоросли. Ещё более мистическим мне кажется тот факт, что цианобактерии могут исчезнуть так же быстро, как и появиться. Возможно, их активный рост могут стимулировать резкие изменения аквариумной среды. Объёмные частичные подмены воды, изменение качества света (например, запоздалая замена трубок HQI, см. стр. 36), гибель крупного животного и вызванная этим биологическая нагрузка, поселение большого количества рыб и повышение интенсивности кормления, накопление фосфатов в грунте и декорациях, внесение микроэлементов - короче говоря, вызвать эпидемию водорослей может любой из факторов, нарушающих биологическое и химическое равновесие аквариума. Но поскольку быть уверенным в том, что вас эта беда обойдёт стороной, нельзя, то возникает вопрос: а как с ней бороться? Лучший метод - это профилактика: поддержание биологического и химического равновесия в аквариуме, правильно настроенное оборудование, низкие концентрации неорганических питательных веществ и избегание резких изменений среды. Кроме того, само собой разумеется, нельзя помещать в свой аквариум животных и предметы из «банок», заражённых цианобактериями, так как это неизбежно приведёт к их распространению. Других действенных методов борьбы с «мажущимися» водорослями, которые приносили бы мгновенный результат, не существует. «Мажущиеся» водоросли - одна из самых больших проблем морской аквариумистики. Абсолютно неожиданно они могут оккупировать весь аквариум и повредить нежные кораллы. Причиной такого массового наступления паразитов является быстрое изменение биологической среды (например, большая частичная подмена воды, изменение качества освещения, гибель животного и связанное с ним загрязнение воды органикой). Надежного рецепта избавления от водорослей не существует. Здесь поможет только терпение. Фото: D. Кпор. Лучше всего откачать воду вместе с бактериями, при этом вода не должна снова попасть в аквариум. Забранную воду можно заменить на свежую. Многие аквариумисты удаляют цианобактерии с помощью фильтра, наполненного ватой, а на следующий день удивляются, что «банка» опять заросла водорослями. Этого и следовало ожидать, так как во время фильтрации скопления бактерий распадаются на отдельные клетки, которые просачиваются сквозь вату и снова оказываются в аквариуме. Получается, что вместо снижения количества водорослей вы способствуете их дальнейшему распространению. Борясь с «мажущимися» водорослями, запаситесь терпением. Вполне вероятно, что для достижения положительного результата понадобится многократное откачивание воды в течение недели. Одновременно нужно попытаться отыскать и ликвидировать возможные причины массового роста цианобактерии. Некоторые из них были уже описаны мною ранее. Важно также не добавлять в аквариум новых беспозвоночных, так как цианобактерии могут колонизировать их, а впоследствии и убить. Однако вернёмся к фазе запуска. В аквариумах без «живых» камней она протекает медленнее, борьба с нитратами сильно затягивается. В первую очередь это происходит потому, что необходимое количество бактерий, отвечающих за денитрифика-цию, поселяется на анаэробных участках декораций значительно позже, в то время как внутри «живых» камней популяции этих бактерий начинают бороться с нитратами практически с момента помещения камней в воду. При отсутствии «живых» камней «заражать» аквариум денитрифи-каторами нужно другим путем, например, с помощью грунта из «старой» банки. Подводя итоги, могу сказать, что у каждого аквариума своя неповторимая фаза запуска. Как правило, по длительности она не превышает трёх месяцев. После её завершения не рекомендуется проводить в аквариуме масштабные замены оборудования или помещать туда большое количество новых «живых» камней. Это приведёт к тому, что запуск, хоть и в укороченной версии, начнётся заново, и вам придётся опять бороться с нашествием различных водорослей. Итак, фаза запуска завершена, можно -без излишней суеты и спешки, взвешенно и обдуманно - приступать к заселению аквариума. Но и здесь нужно обладать знаниями, чтобы не нарушить тонкое биологическое равновесие. Фаза запуска: о главном - коротко Функция: установление биологического равновесия в морском аквариуме. Сфера применения: все типы аквариумов. Продолжительность: максимум три месяца. Регулярные работы: определение концентрации аммония/аммиака, нитрита и нитрата каждые 2-3 дня с целью контроля за протеканием фазы запуска. Заселение аквариума животными: аквариум можно заселять животными только тогда, когда концентрация нитрита составит менее 0,1 мг/л. Что делать, если количество нитчатых водорослей не уменьшается? Проверьте концентрацию нитратов и фосфатов в аквариумной воде, в случае необходимости оптимизируйте работу пеноотделитепя. Используйте поедающих водоросли рыб (к примеру, хирурговых, Zebrasoma spp.) и беспозвоночных (морской ёж, Mespiiia globulus). Не приобретайте новых беспозвоночных животных, если в аквариуме сильно разрослись нитчатые водоросли. Что делать, если количество цианобактерии даже спустя несколько недель не сокращается? Проверьте концентрации нитратов и фосфатов в аквариумной воде, в случае необходимости оптимизируйте работу пеноотделитепя. Регулярно удаляйте цианобактерии и заменяйте откачанную воду на свежую. Не приобретайте новых беспозвоночных животных, если в аквариуме сильно разрослись нитчатые водоросли.